Как фотографировать профессионально?
В наше время редко можно встретить человека, у которого нет фотоаппарата, пусть даже примитивной "мыльницы". Соцсети атакуют множество пользователей, которые выкладывают свои работы, надеясь на высокую оценку. Но так ли хороши эти фото на самом деле?
Фотоискусству, как и любому другому, следует учиться. Благо для этого сейчас существуют сайты, курсы и даже книги, которые помогут Вам в этом нелегком, но таком увлекательном деле. Так что же нужно для того, чтобы у Вас получались яркие качественные фотографии?
Прежде всего, это правильный выбор аппарата. Для начала следует разобраться во всех непонятных на первый взгляд словах, типа диафрагма, экспозаметр и аберрации; выбрать, цифра или пленка; подобрать разрешение и еще множество различных тонкостей.
Во-вторых, нужно изучить влияние фона, освещения, макияжа и одежды модели. Например, знать, что горизонтальные полоски не всегда удачно выглядят в кадре, а обычный ежедневный макияж может выглядеть на фотографиях блекло.
Другие увлекательные советы можно найти на phototricks, где представлены интересные профессиональные, и необычные советы как для фотолюбителей, так и для тех, кто собирается стать настоящими умельцами в этой сфере. Он поможет нам провести процесс фотосъемки от самой начальной стадии до отличного конечного результата. Мы сможем найти советы по выбору фотоаппарата, по съемке на улице и в помещении, по подбору моделей, а также неординарные позы и места для съемки и, конечно же, по обработке фотографий с помощью самых разных программ и устройств.
Основы фотомастерства это то, на чем строится искусство фотографии. Именно эти законы лежат в основе фотомастерства фотографа. Это некие принципы, которые должен изучить и запомнить каждый новичок для дальнейшей работы. Существует 5 основных принципов и основ для безупречной сьемки. Итак рассмотрим все по порядку.
1. Во первых, снимок должен сделан быть технически безупречно. В данном случае фотография должна быть не смазана и обьект должен находиться в фокусе. Также фотоснимок не должен быть засвечен от вспышки. Немаловажным является и настройка фотоаппарата, то есть баланс белого должен быть настроен идеально. Нужно хорошо знать свой фотоаппарат и разбираться во всех его функциях.
2. Снимок должен быть идейным, то есть нужно определенными способами подчеркивать идею и направление снимка. Заранее подумайте, что вы хотите снять и зачем вам это нужно. Если вы снимаете просто так, безо всяких идей, то фотографии получатся "пустыми". Постарайтесь сделать снимок выразительным, чтоб любой кто посмотрит на него мог уловить вашу идею и мысль фотографии. Например вокруг вас очаровательная природа, тогда Вам необходимо делать панорамный снимок. Выстройте некую композицию, определите предметы, которые должны быть на первом плане, а какие на втором. Если же это будет снимок спортивного характера, то лучше выделить один обьект, а весь задний план немного смазать. Это создаст неповторимый и выразительный образ.
3. Наличие эмоциональной окраски также важно для снимков. Вы должны испытывать эмоции к тому или иному обьекту, который хотите запечатлеть. Например хотите снять природу, тогда найдите такое место, которое будет восхищать Вас, радовать Вас и приводить в восторг. Или же пускай кадр будет поделен на двое, одна часть эмоциональная, а другая - информативная. Попробуйте совместить ити части. Пускай фотография передает не только эмоции, но и будет нести какую то информацию до зрителя.
4. Найдите нестандартный подход для сьемки. Сфотографируйте сначала все как полагается, по правилам, а потом нарушьте сразу все законы и системы. Выйдите за рамки обыденного, создайте оригинальный и неповторимый шедевр. Но главное не забывайте про идею снимка, ибо фотографируя на авось ничего путного не выйдет.
5. Практика - вот самый главный принцип. Читайте книги и статьи о фотографии, но после прочтения обязательно попробуйте сделать все сами. У вас со временем может появиться "фотографическое видение", то есть все выученное будет работать на автомате. Если Вы имеете достаточно маленький фотоаппарат, то не потрудитесь и носите его везде с собой. Ведь красивые и необычные идеи могут возникнуть в любой момент. Не стесняйтесь снимать, просто достаньте фотоаппарат и пускай мир вокруг вас исчезнет. Останьтесь наедине с идеей и фотоаппаратом.
5 основных правил, которые должен соблюдать каждый фотограф.
1. Мастерство владения своим фотоаппаратом
2. Идея снимка
3. Эмоциональность и окраска снимка
4. Оригинальность и нестандартность фотографии
5. Практика Запомните их и у Вас будут получать великолепные и красивые снимки.
История возникновения фотографии - Дагеротипия
Европа
Предприимчивые издатели уже в том году, когда стало известно об изобретении Дагера, увидели огромные возможности для получения прибыли от издания путеводителей с репродукциями видов, сделанных дагеротипом, точно такая же история была и с адидас. Н. П. Лербур, оптик из Парижа, который производил дагеротипные камеры, почти неотличимые от официальных камер Жиру, нанимал художников и фотографов, снабжал их оборудованием и посылал в Италию, Грецию, Северную Африку, Египет, Дамаск, Швецию, Англию и даже на Ниагарский водопад в Соединенных Штатах. Некоторые из дагеротипистов, которых он нанимал, известны сейчас по именам, но большинство их дагеротипов потеряно.
Художники и туристы продолжали гоняться в поисках превосходных фотопейзажей. Прибыльным делом дагеротипного бизнеса стало производство запасных частей к камерам, а также миллионов посеребренных пластин, которые продавались по всей Европе. Две тысячи камер и полмиллиона пластин было продано в Париже только в 1847 году, в основном для создания портретов. Дагеротипные салоны во Франции и Англии делали портреты, беря от 2 до 5 долларов за производство пластин размером от 1, 5 на 2 дюйма до 6, 5 на 8, 5 дюйма, которые затем вставлялись в рамки из папье-маше или в коробки, покрытые имитацией под золото.
Антуан Клоде, продавец цветного стекла в Лондоне, купил у Дагера за 1000 долларов первую лицензию, чтобы открыть дело в Лондоне Он изучал процесс у самого Дагера, которого посетил вскоре после того, как тот публично продемонстрировал свое изобретение.
В начале 1841 года бывший торговец углем Ричард Беард открыл первую портретную студию в Лондоне, купив право пользоваться зеркальной камерой, изобретенной Александром Уолкоттом в Нью-Йорке годом раньше. Это позволило ему получать фотографии при экспозиции от пяти секунд до пяти минут, в зависимости от размера пластин и освещенности.
Когда Клоде создал более быстро действующую комбинацию химических препаратов, которая позволила ему делать дагеротипы камерой Жиру за время от двух секунд до двух минут, он также открыл в Лондоне профессиональную студию для изготовления портретов.
Обе студии были загружены работой весь день, пока было светло Каждый в Лондоне хотел иметь свой портрет и охотно платил за такую возможность.
Клоде отдавал все силы делу постижения мастерства и улучшения техники фотографии. Он придумал пользоваться красным светом в темной комнате, что не отражалось на чувствительности пластины, и он первым стал пользоваться разрисованными задниками в своей студии, чтобы как-то разнообразить монотонность фона Клоде сфотографировал обоих изобретателей фотографии - Дагера и Фокса Тальбота, фотографировал королевское семейство, других известных людей и в 1853 году был назначен "придворным фотографом королевы Виктории".
Торговец художественными изделиями Луи Закс в 1839 году привез в Берлин первую камеру, сделанную Жиру По прошествии двух лет, Фойхтлендер создал металлическую камеру конической формы с объективом, изготовленным Петцвалем, что давало ему возможность изготовлять фотографии круглой формы диаметром около трех дюймов. Появление объектива Фойхтлендера - Петцваля создало Германии высокую репутацию в деле производства высококачественных оптических товаров и оборудования для фотоаппаратов.
Америка
Создание первых портретов с помощью дагеротипа занимало столь много времени, что клиенты успевали загореть.
Это было тяжелое испытание для снимаемого, так как нужно было не шевелясь сидеть под прямыми солнечными лучами около двадцати минут. Моргать разрешалось, поскольку процесс был длительным и это никак не отражалось на конечном результате.
Для того, чтобы позирующий мог держать глаза открытыми при солнечном освещении, его загораживали от солнца голубым стеклом. Это не очень увеличивало время экспозиции, и вскоре все студии были покрыты голубыми стеклянными крышами.
Дагеротипы раскрашивались кисточками, как миниатюры, причем очень часто известными художниками. Первые попытки раскрашивать слабое изображение стали делаться после того, как опыты по раскрашиванию защитного стекла оказались безуспешными. Нанесение цветной пудры на изображение с помощью резиновых щеточек также оказалось неподходящим для дагеротипа, который легко повреждался. Оставался единственный способ: опытный художник-миниатюрист долго и тщательно подкрашивал поверхность дагеротипа, с таким же вниманием и мастерством, какие требовались при работе с миниатюрой на кости.
Джон Уильям Дрэйпер рассказывал в 1839 году в Нью-Йорке для того чтобы получать дагеротипы больших размеров, он покрывал лица клиентов пудрой, и они с закрытыми глазами стояли на солнце около двадцати минут. Дрэйпер, профессор химии Нью-йоркского университета, узнал о процессе Дагера, прочтя первый английский перевод, появившийся в Нью-Йорке в октябре 1839 года, хотя сам уже два года безуспешно проводил опыты по использованию фотографии в науке. Он сделал камеру, напоминавшую своим видом сигарную коробку, и этой камерой сфотографировал здание Унитарной церкви из окна своего университетского кабинета. А месяцем раньше его коллега профессор Сэмуэль Ф. Б. Морзе сфотографировал ту же самую церковь из своего окна. К середине 1840 года, имея в своем распоряжении лучшее оборудование, меньшего размера пластины и более быстродействующие химические препараты, оба профессора стали сотрудничать в одной портретной студии, которую они построили на крыше здания университета.
Дагеротиписты могли работать только в солнечные дни, которые случались в Нью-Йорке чаще, чем в Лондоне, - именно поэтому американские дагеротипные портреты повсюду считались лучшими.
Когда была плохая погода, Морзе собирал группу студентов и объяснял им дагеротипный процесс, позднее некоторые из них стали ведущими дагеротипистами в Соединенных Штатах - Эдвард Энтони, Мэтью Б. Брэди и Альберт С. Саутворт. Пользуясь стандартной дагеротипной камерой, они делали студийные портреты с экспозицией от тридцати секунд до двух минут, и сокращали время вдвое, когда снимали при ярком солнечном свете.
Самые разные люди обратились к дагеротипу, видя в нем средство наживы Некоторые достаточно хорошо освоили это мастерство и открыли дагеротипные студии Другие стали профессорами по надувательству, делая фотографии в таинственных темных комнатах, выдавая очень слабые результаты в качестве предельно достижимых Многие использовали дагеротип как рекламу, чтобы привлечь большее число покупателей в свои торговые лавки.
Но, кроме шарлатанов, были замечательные мастера, практикующие дагеротиписты, чьи студии делали великолепные портреты современников и прекрасные фотографии из жизни Америки тех дней.
Эдвард Энтони в двадцать лет окончил Колумбийский университет и в 1838 году получил диплом инженера-строителя. В следующем году стал известен дагеротипный процесс, и он изучил его. Не найдя работу по специальности, он согласился делать дагеротипы на северо-востоке канадо-американской границы. Это были первые фотографии, сделанные для правительственных изыскательских целей.
Спустя некоторое время друг и покровитель Энтони сенатор Томас Харт Бентон, председатель сенатской комиссии по военным делам, разрешил Энтони и его партнеру Ж. М. Эдвардсу пользоваться одной из комнат комиссии в Вашингтоне для создания дагеротипов известных политических фигур. Среди них был и Джон Куинси Адаме.
Энтони сделал снимки всех высокопоставленных деятелей и организовал национальную Галерею дагеротипов, которая была показана в Нью-Йорке. Эта его выставка, по всей вероятности, погибла при пожаре 1852 года, за исключением единственного портрета Джона Куинси Адамса, снятого во весь рост.
Оливер Уэнделл Холмс назвал дагеротип "зеркалом с памятью". Его родной Бостон соревновался с Нью-Йорком в получении более чистого изображения на серебре. Изобретательность янки содействовала тому, что американские дагеротипы считались отличными. Джон Уипл приспособил паровую машину для высококачественной полировки фотопластин. У него в студии от той же машины одновременно работали механические вееры в комнатах ожидания, а на фасаде здания крутилась фирменная эмблема.
Студия Саутворта и Хоувса по справедливости считалась одной из самых известных в Бостоне. Портреты популярных людей, сделанные в этой студии, очень жизненны, свободны от обычной скованности. В других студиях для клиентов устанавливались жесткие подголовники, и они выглядели еще более скованными оттого, что за их дряблые щеки укладывали кусочки материи, а их уши приклеивали липким составом к голове.
Альберт С. Саутворт изучил дагеротипный процесс у Морзе в Нью-Йорке, а когда вернулся в Бостон в 1843 году, то стал сотрудничать с Джошуа Джонсоном Хоувсом, который остался фотографом до своей смерти в 1901 году. Дагеротипы, сделанные Саутвортом и Хоувсом за восемнадцать лет их сотрудничества, считаются одними из лучших и рассматриваются как замечательные произведения искусства. Эти портреты обычно снимались на целых пластинах размером 8, 5 на 6, 5 дюймов, и их стоимость была 5 долларов или чуть больше.
Прекрасный дагеротип был обречен. Его эра продолжалась в Америке дольше, чем где-либо. На большой выставке в лондонском "Кристал Пэлес" в 1851 году американцы получили три из пяти медалей, учрежденных для дагеротипов. Французы к тому времени сделали большие успехи в создании фотографий на бумаге.
Америка вскоре занялась производством более дешевых стеклянных негативов, с которых можно было делать десяток или более позитивов, стоимость которых не превышала стоимости одного хорошего дагеротипа. Это был конец эры - прекрасное и уникальное искусство умерло. Дагеротип больше никогда не возрождался.
Таким образом, обычно полагают, что фотографию изобрел один человек. Когда в 1839 году фотографический процесс стал широко известен, то его имя было тесно связано с этим изобретением. Но этот "один человек", Дагер, в действительности не был тем, кто сделал первую фотографию. Ее сделал другой человек - Жозеф Нисефор Ньепс - за семнадцать лет до того, как Дагер опубликовал свое важное сообщение в 1839 году. А за четыре года до сообщения Дагера Фокс Тальбот получил негативное изображение на бумаге (размером в один квадратный дюйм), которая была помещена в фотографической камере. В том же 1839 году Ипполит Байар продемонстрировал в Париже позитивные отпечатки, а Джон Гершель прочитал в Королевском обществе (Академия наук в Англии) свой доклад об изобретенном им способе фиксирования фотографий с помощью гипосульфита соды, того самого гипосульфита, которым и сейчас пользуются в каждой фотолаборатории.
Первым человеком, кто доказал, что свет, а не тепло делает серебряную соль темной, был Иоганн Гейнрих Шульце (1687-1744), физик, профессор Галльского университета в Германии. В 1725 году, пытаясь приготовить светящееся вещество, он случайно смешал мел с азотной кислотой, в которой содержалось немного растворенного серебра. Он обратил внимание на то, что когда солнечный свет попадал на белую смесь, то она становилась темной, в то время как смесь, защищенная от солнечных лучей, совершенно не изменялась. Затем он провел несколько экспериментов с буквами и фигурами, которые вырезал из бумаги и накладывал на бутылку с приготовленным раствором, - получались фотографические отпечатки на посеребренном меле. Профессор Шульце опубликовал полученные данные в 1727 году, но у него не было и мысли постараться сделать найденные подобным образом изображения постоянными. Он взбалтывал раствор в бутылке, и изображение пропадало. Этот эксперимент, тем не менее, дал толчок целой серии наблюдений, открытий и изобретений в химии, которые с помощью камеры-обскуры спустя немногим более столетия привели к открытию фотографии.
Химическая предыстория фотографии начинается в глубокой древности. Люди всегда знали, что от солнечных лучей темнеет человеческая кожа, искрятся опалы и аметисты, портится вкус пива. Оптическая история фотографии насчитывает примерно тысячу лет. Самую первую камеру-обскуру можно назвать "комнатой, часть которой освещена солнцем". Арабский математик и ученый десятого века Алхазен из Басры, который писал об основных принципах оптики и изучал поведение света, заметил природный феномен перевернутого изображения. Он видел это перевернутое изображение на белых стенах затемненных комнат или палаток, поставленных на солнечных берегах Персидского залива, - изображение проходило через небольшое круглое отверстие в стене, в открытом пологе палатки или драпировки. Алхазен пользовался камерой-обскурой для наблюдений за затмениями солнца, зная, что вредно смотреть на солнце невооруженным глазом.
Перевернутое изображение камеры-обскуры объясняется просто: свет прямыми линиями проходит через небольшое отверстие, сделанное в центре. Линии света, отраженные от основания освещенного солнцем пейзажа, проникают в отверстие и проецируются по прямой линии к верху стены затемненной комнаты. Подобным же образом линии света, отраженные от верхней части пейзажа, идут к основанию стены, и все линии соответственно проходят через центр, образуя перевернутое изображение.
В первые годы пятнадцатого столетия художники стали стремиться к тому, чтобы воспроизвести на своих полотнах свет. Здесь мы видим репродукцию первой картины, на которой художник относится к свету как к видимому элементу, равно как к форме и цвету - маленькая ночная сцена из "Рождества Христова", выполненная итальянским художником Джентиле да Фабриано в 1423 году. Все выглядит именно так потому, как бы говорит нам Джентиле, что все зависит от света, попадающего на предметы. Он этого не понимал, конечно, но сделал большой шаг к сегодняшнему фотографическому видению. Фламандский художник Ян ван Эйк десятилетием позже пошел дальше Джентиле в изучении света, как это видно по его картине "Джованни Арнольфини и его невеста". Здесь не только великолепно передана игра света на формах, но и отлично передано соотношение света и цвета на расстоянии. Мы называем это явление "воздушной перспективой".
Живой интерес к оптике в шестнадцатом столетии заложил основы научных открытий следующего века. В 1604 году Кеплер определил физические и математические законы отражения зеркал. В 1609 году Галилей изобрел сложный телескоп. В 1611 году Иоганн Кеплер разработал теорию линз, которые стали надежными научными инструментами. Интерес к оптическим явлениям охватил всю Европу, словно лихорадка. Художники, так же как и ученые, оказались под сильным влиянием этих научных изысканий.
Если художники продемонстрировали ученым, как нужно видеть мир, то теперь ученые платили им за эту услугу. Изобразительное искусство шестнадцатого столетия, особенно в Венеции и Северной Италии, отразило огромный интерес к оптическим явлениям и в семнадцатом столетии он стал почти всеобщим. Архитекторы, художники сцены, скульпторы стали жертвами любви к иллюзии. Фантазия видения художников была безгранична. Некоторые голландцы - Карел Фабрициус, Ян Вермеер, Сэмуэль ван Хугстратен - и испанец Веласкес шли даже дальше воспринимаемых возможностей невооруженного глаза и рисовали явления, которые можно было видеть лишь с помощью зеркала или линз. Картина Вермеера "Девушка в красной шляпе", например, представляется нам так, будто сделана фотокамерой, которая дает "беспорядочные круги" вокруг ярко освещенных мест, когда не каждый луч в потоке света четко сфокусирован.
Для художников семнадцатого, восемнадцатого и начала девятнадцатого веков камера-обскура стала приносить большую практическую пользу, хотя размер камеры все время уменьшался. Стало возможным пользоваться камерой-обскурой на природе, и для этой цели в семнадцатом веке были модифицированы закрытые кресла и тенты. В 1620 году Кеплер, великий астроном и физик-оптик, ставил темную палатку в поле, устанавливал линзу в прорезь палатки и наблюдал за изображением, которое появилось на белой бумаге, прикрепленной к противоположной стенке палатки, напротив линзы. Размеры камеры-обскуры вскоре стали два фута в длину и меньше фута в высоту, линза устанавливалась с одной стороны, а у основания другой - зеркало.
Рефлексный тип камеры-обскуры создал Иоханн Цан в 1685 году. Его ящик имел то преимущество, что зеркало помещалось внутри под углом 45 градусов к линзе и изображение отражалось в верхней части ящика. Здесь он помещал матовое стекло, покрытое калькой, и легко мог обводить изображение. Цан изобрел также еще меньшую по размерам рефлексную камеру-обскуру с вмонтированной линзой. Она очень напоминала камеры, которыми пользовался Ньепс сто пятьдесят лет спустя.
Возросшее число людей со средним достатком в восемнадцатом веке вызвало спрос на портреты за умеренную цену. Раньше портреты были лишь привилегией богатых. Первым ответом на этот спрос было создание "силуэта", способа, при котором просто обводили контуры или тени, проецируемые на бумагу, а затем эту бумагу вырезали и наклеивали.
"Обводка лица", изобретенная Жиль-Луи Кретьеном в 1786 году, была в принципе тем же самым, что и "силуэт", но с небольшим преимуществом: обведенный контур гравировался на медной пластинке. С этой пластинки можно было сделать несколько отпечатков.
В восемнадцатом веке возник реальный спрос на фотокамеру, что было почти осуществлено в 1800 году Томом Веджвудом, которому удалось получить надежное изображение, но он не смог закрепить его, сделать постоянным. В 1796 году он экспериментировал со светочувствительными серебряными солями, чтобы получить изображения ботанических образцов: копировал волокно листьев либо крылья насекомых, которые он помещал на бумагу или кожу, пропитанные серебряной солью, а затем выставлял на солнце. Если бы он использовал аммиак как фиксатор (открытие, сделанное Карлом В. Шиле в Швеции на двадцать лет раньше) или промывал полученное изображение в сильном растворе обычной соли, то он смог бы остановить последующее воздействие света на светочувствительные серебряные соли. Вместо этого он промывал негатив мылом либо покрывал изображение глянцем. Его попытки рассмотреть изображение при слабом свете свечи ни к чему не приводили, так как изображение постепенно становилось темным.
Нисефор Ньепс из Франции был первым человеком, который успешно получил изображение с помощью солнца. В 1827 году он пытался представить свой доклад Королевскому обществу в Лондоне, когда посетил в Англии своего брата Клода. Но так как Ньепс держал свой процесс в секрете, отказываясь описать его в докладе, Королевское общество не приняло его предложение. К докладу, тем не менее, были приложены несколько фотографий, сделанных как на металле, так и на стекле. В 1853 году Роберт Хант, один из первых историков фотографии, сообщил, что некоторые из этих фотопластинок находились в коллекции Королевского (Британского) музея. Р. Хант пишет: "Они доказывают, что Н. Ньепс знает метод создания изображений, с помощью которого свет, полутона и тени передаются столь же естественно, как это наблюдается в природе; он преуспел также в создании своих гелиографии, которые не подвергаются дальнейшему воздействию солнечных лучей. Некоторые из этих образцов очень хорошо отгравированы".
Нас не должно удивлять то, что эти фотопластинки напоминали гравюры, так как Ньепс в действительности изобрел фотогравюру, а те образцы, которые видел Р. Хант, были приняты именно за гелиогравюры, а не фотографии, сделанные с помощью камеры-обскуры.
23 бесполезных совета по съемке пейзажей
Визуальное восприятие
1. Осмотрите то место, где вы сейчас находитесь. Покрутите хорошенько головой. Теперь закройте один глаз и сделайте тоже самое. Странная получается картинка, не правда ли? Вещи вдруг стали какими-то плоскими, и вам стало труднее понимать, на каком расстоянии друг от друга они находятся. Именно так все это видит камера... Проблема в том, что камера одноглазая, а вы нет. Вы видите вещи трехмерными, а она нет. Если вы это поймете, качество ваших снимков значительно улучшится, что бы вы ни снимали. Итак, решив сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть на него одним глазом. Если объем не ушел, значит вы видите нечто стоящее. Это самый простой способ выяснить, будет ли на вашем снимке присутствовать глубина пространства.
2. Глаз человека постоянно крутится, более того, он постоянно фокусируется то на одном, то на другом предмете. Для него это так же естественно, как для нас дышать. Для мозга не менее естественно склеивать разрозненные картинки полученные таким образом в одну и держать ее в оперативной памяти, сообщая пользователю мозга буквально следующее: "вот дорогой - это то, что ты сейчас видишь". В итоге, при съемке пейзажей мы часто МЫСЛЕННО включаем в кадр то, чего видно не будет: веточку сосны, собаку бегущую вдоль дороги, край голубого неба, без которого рушится вся композиция, запах моря, вкус земляники. Нам хочется снять побыстрее, мы подносим фотоаппарат к глазам, в общих чертах оцениваем соответствие того, что видели сами, и того, что видит объектив... и нажимаем на спуск. Потом приходиться сопровождать показ снимков комментариями типа: "Там, на горе за спиной водопад так грохотал, что я чуть не оглох". Так может и надо было водопад снимать?.. Со всем его грохотом. Избавиться от медвежьих услуг мозга трудно. Попробуйте смотреть на вещи тупее, представьте себя терминатором, у которого глаза уже не ворочаются (батарейки сели). Лучше даже представить себя одноглазым терминатором (второй выбили). Теперь вы должны переводить взгляд только поворачивая голову, а перефокусировка с ближнего объекта на дальний у вас должна требовать усилий воли и времени. Не стесняйтесь иногда повторять это упражнение, многим женщинам такие парни даже больше нравятся.
3. Высокая адаптивность зрения к изменению яркости освещения - тоже проблема для фотографа. Мы смотрим на елку - все нормально, смотрим в тень под елку - тоже вроде порядок. На снимке получаем жесткий провал в тенях под елкой. Картинка изменяется до неузнаваемости, и иногда не в лучшую сторону. Снимая, например, человека можно не заметить легкую диагональ тени на его лице от какой-нибудь ветки. Ладно, если мы и хотели его перечеркнуть... А если нет? Человек не елка, может и выразиться нехорошо. В целом, в отношении теней-светов нужно помнить одну простую вещь - тени на снимке всегда получаются намного более плотными, чем в жизни. Иногда это даже хорошо. Вроде эфемерные тени-недотени на снегу превращаются в эффектные темно-синие диагонали, добавляющие динамизм кадру. Главное их заметить и ставить экспозицию по светам.
Композиция
4. Композиция - самое важное. Ведь это собственно то, что вы фотографируете. Экспозиционные ошибки может исправить оператор минилаба и его чудо машина, ошибки по композиции не исправит никто. Переснять пейзаж теоретически можно, но... Завтра ударят заморозки и золотая листва скрутится и опадет, солнце не появится весь следующий месяц, подснежники вырвут из земли те, кто любит их рвать и смотреть, как они умирают дома в красивой вазе, свалку занесет снегом и вороны на нее больше не прилетят. Есть только один случай, когда можно что-то исправить. При кадрировании вы взяли слишком много. Тогда вы можете заказать отпечаток большего формата, купить себе в канцтоварах дешевый китайский нож для резки бумаги, линейку и резать. В отличие от ножниц или лезвия, срез получается идеальным. Есть гениальные снимки, но как часто на них не хватает буквально по полсантиметра неба, три-четыре миллиметра пространства над головой модели и т. д. Кроме этого, существует еще одна веская причина не жадничать при кадрировании: при печати в минилабе неминуемо будет "обрезано" 1-2 мм с каждой стороны кадра. Точный миллиметраж зависит от формата отпечатка, причем, чем больше формат, тем больше вам недодадут. И учтите, речь идет о негативе. Умножайте выпытанные у оператора цифры по "обрезанию" на коэффициент увеличения при печати.
5. Специалисты говорят, что у человека с фотоаппаратом в руках есть одна странная особенность: он стремится "посадить" сюжетно важный объект на нижнюю часть кадра. Вроде как это связано с монокулярным визированием. Действительно, при съемке людей, людям этим часто немало достается - обрезанные по самые уши головы, вырастающие аккурат из нижнего края кадра торсы. Человеков снизу подрезают немилосердно. При съемке пейзажей монокулярное визирование также имеет место быть. И вековой дуб посаженный на тоненькую полоску земли выглядит не лучше головы девы, вытаркивающейся на тонкой шее откуда-то снизу из обоев в цветочек. Но! По субъективному мнению автора, снимая пейзажи фотограф чаще допускает другую ошибку. Он недодает зрителю неба, т. е. подрезает не снизу, а сверху. Возможно, это происходит потому, что небо крайне яркий объект, и оно не выключается из восприятия, когда нужно. Создается ощущение, что фотограф смотрит в видоискатель, но не замечает, что неба уже не видно, что оно продолжает присутствовать только в его сознании, а не в кадре. Возможно, это покажется спорным, но лучше обратить на это внимание. Слишком часто хороший пейзаж от плохого отделяют только пять миллиметров неба не отпечатке.
6. Желание поместить самый важный объект съемки в центр кадра однозначно произрастает из одноглазого визирования. Гляньте на что-нибудь интересное в визуальном плане, закройте один глаз. Чувствуете, как голова сама поворачивается для того, чтобы разместить это интересное по центру вашего "кадра"? А ведь только что вам это не было нужно. Так человек понимает гармонию, глядя в видоискатель. Помните, что ваш зритель, да и вы сами, будет рассматривать отпечаток двумя глазами.
7. Самый простой способ "сделать два глаза из одного" - рыскать этим несчастным одним по углам того, что вы наблюдаете в видоискателе. Это сделает ваше восприятие максимально бинокулярным и композиционным.
Экспозиция
8. Средне серый объект - это объект, отражающий 18% падающего на него света. Встроенный в камеру экспонометр откалиброван так, что он выдает правильное сочетание выдержки и диафрагмы именно для средне серого тона. Нормальный загар, зеленая трава в сухую погоду, красный кирпич имеют средне серый тон. Правильно откалиброваный экспонометр будет говорить правду по экспозиции средне серого объекта съемки. А что делать, если объект не средне серый? Самый надежный способ выставить правильную экспозицию - поместить нечто средне серое в тот свет, который падает на объект съемки. Лучше всего если это будет средне серая карта, но можно воспользоваться тыльной стороной своей ладони, при условии, что она не слишком белая, но и не слишком загорелая. Считайте показания по ней и вперед. Главное расположить ее под тем углом, под которым на объект съемки падает свет и не заслонять этот свет фотоаппаратом, блендой или своим телом.
9. При съемке пейзажей часто бывает так, что фотограф находится далеко от объекта съемки и его окружает густая тень, в то время как снимаемого (снимаемое) заливает светом. Может быть и обратная ситуация: вы на солнце, он в тени. Сходите к объекту съемки, если есть время и возможность, или найдите рядом с собой кусок того же освещения, в котором находится объект.
10. Зимой в наших широтах солнце всегда стоит низко и дает очень длинные тени, особенно в январе. Подойти к объекту съемки часто невозможно, хотя бы потому, что если снег не тронут ногой человека, вы оставите весьма значимые в визуальном смысле следы. Это может не входить в ваши планы по композиции. В таком случае сделайте замер по снегу рядом с объектом съемки. Показания будут неправильными, так как снег явно отражает больше 18% света. Экспонометр подумает так: "О, если этот средне серый объект отражает столько света, нужно закрывать дырку и не расшаркиваться затвором!" Но объект не средне серый, и нужно скорректировать показания экспонометра. Практика показывает, что к его показаниям в случае со снегом нужно прибавить 1, 5-2 ступени. Одна ступень - это разница между двумя соседними выдержками. То есть, если экспонометр сказал 1/500 секунды, коррекция в плюс одну ступень (при той же диафрагме) будет составлять 1/250 секунды. Полступени можно найти только на кольце диафрагм - это один щелчок диафрагмы, Разница между диафрагмами 5, 6 и 8 или, например, между 8 и 11 составляет уже целую ступень.
11. Выучите основы экспонометрии по системе Ансела Адамса (Ansel Adams). Их можно найти в Интернете и пару вечеров, которые вы потратите на то, чтобы их осознать, дадут вам, возможно, больше, чем все, что вы когда-либо читали по фотографии.
Самый важный человек
12. Самый важный человек для цветного фотографа, который не делает свои фотографии сам - оператор минилаба. Он царь и бог. Именно от него одного зависит, что вы в конечном итоге будете получать на отпечатке. Вы можете тратить сколько угодно денег на аппаратуру, профессиональную пленку, но если оператор - слабое звено, все эти траты в определенном смысле будут бесполезны. В поисках лучшего минилаба, а точнее оператора, автор этого материала, т. е. я, воспользовавшись своим служебным положением выяснил адрес самой лучшей лаборатории в городе. Делал я это следующим образом: я спрашивал фотожурналистов и фотографов, которые приходили в редакцию нашей газеты, где они печатают свои снимки. Все настойчиво рекомендовали мне один и тот же сервис в пяти минутах ходьбы от редакции. "Как, Андрей, этот лаб прямо тут у вас за углом, и ты его не знаешь? Там печатаются ВСЕ!" В Минске пока нет профессиональных фотолабораторий, и я пошел по указному адресу. Пленку мне проявили нормально, обратное бывает редко, но печать меня убила. За машиной видимо сидел творец с большой буквы. Он намеренно вводил такие параметры коррекции по цвету, что на отпечатках получались совершенно незнакомые мне места и горизонты сознания. Можно конечно сказать, что у каждого свой вкус, пейзажи печатать сложно, печатник минилаба не понял тонкого художественного замысла автора и т. д. и т. п. Но, во-первых, вкусы у большинства людей в общем-то одинаковые! Иначе какой бы нормальный издатель стал печатать календари с котятами в стаканах из года в год и заваливать ими всю страну? Наверное, у него есть основания думать, что вкусы большинства одинаково... Во-вторых не все пейзажи печатать сложно. В-третьих, зачем печатнику искать тонкий замысел автора и выносить его на поверхность, если его там нет? Для этой работы еще время нужно. В итоге автор, все-таки, нашел свой сервис, и, несмотря на то, что он человек нерелигиозный, иногда в двух словах перед сном просит Создателя послать бригаде печатников "своего" сервиса побольше здоровья и стабильности в жизни. Отдельное спасибо всегда направляется в адрес Сергея Дубильера, пишущего печатника, который в своих статьях раскрыл простым людям секреты минилаба. Дубильер есть в Интернете, в книжках и, надеюсь, в жизни.
Пленки и бумага
13. Из современных любительских пленок мне как-то не удавалось получать хорошие пейзажи, снимая на пленке Kodak и печатая на бумаге Kodak, которую закупают минские минилабы. Для съемок весенних, летних пейзажей с обилием зелени очень уместной оказывалась пленка Fuji Superia, она великолепно передает разнообразие оттенков зеленого. Особенно это касается съемки весной, когда разнообразие зеленых тонов крайне велико. Fuji Superia радует и при съемке людей в естественном освещении. По поводу искусственного сказать не могу, не снимаю. Отличает Fuji Superia какая-то особенная прозрачность картинки и при этом более высокая чем в жизни насыщенность цветов. Впрочем большинство любительских пленок имеют повышенную насыщенность цветов. Некоторым людям не нравится прозрачность Fuji Superia, и они говорят, что пленка холодная. Действительно, передать тепло на Fuji Superia трудно, вероятно, для этих целей больше подойдет Kodak. Если вы снимаете Fuji Superia зимой, обратите внимание на то, что пленка может делать снег зеленоватым в тех местах, где он лежит рядом с чем-то зеленым, например с елями. Возможно, зимой при съемке в лесу стоит применять другую пленку. Все визуальные впечатления от пленки Fuji Superia получены при печати на бумаге Fujicolor Crystal Archive. Крайне интересной пленкой для съемки пейзажей является Konica Centuria Super. Это сравнительно новая любительская пленка прекрасно заменила автору Fuji Superia при съемке зимой. Она имеет очень высокие резкостные характеристики и с ней приятно работать по снегу. В другое время года автор Konica Centuria Super пока не использовал, печатал на бумаге Fujicolor Crystal Archive.
Камеры и объективы
14. Фотографу, увлекающемся пейзажной съемкой, камеру нужно покупать под объектив. Какой фирмы объективы вас устраивают больше, ту камеру и берите. Как правило, те производители, которые убивают все время и деньги на создание объективов делают сравнительно отсталые камеры. Тяжело отдавать лишние деньги за камеру с автоматикой вчерашнего дня, но если объективы передовиков производства корпусов вас не устроят, будет еще жальче. Подумайте об этом так: "А какой замшелый пень впечатлит мой самый быстрый и точный в мире автофокус"? Никакой. Старайтесь не снимать пейзажи зумами, ведь глупо пользоваться удобством, за которое вы расплачиваетесь заведомо худшим качеством картинки. Сколько бы зум ни стоил, он по законам физики будет хуже объектива с постоянным фокусным расстоянием. Некоторые люди штатными зумами некоторых фирм надолго испортили себе мнение о мировых лидерах фотоиндустрии. Не стоит этого делать. Все в одном и нужного вам качества либо не бывает вообще, либо стоит очень дорого. Этот вывод можно сделать уже на основании того, что вы добрались до этого места статьи.
15. После покупки камеры аккуратно заклейте изолентой черного или серебристого цвета логотип бедной японской/немецкой/другой фирмы, которая только что содрала с вас такие деньги. Не давайте производителям фототехники повода ехидно глумиться над тем, что вы совершенно бесплатно для них рекламируете фирму каждый раз, когда снимаете. Логотипы производителей камер занимают очень большую часть фронтальной поверхности изделия. Попробуйте найти какой-либо другой (несъедобный) вид товара, с таким же большим логотипом производителя относительно площади его поверхности. Этот логотип еще так расположен, что постоянно виден окружающим, когда камерой пользуются. Будьте патриотом хотя бы так, ведь вы только что отдали твердую валюту (за рубли их товары к нам не поедут) японскому дяде. Или больше никогда не говорите, что "Россию всю разворовали".
Психофизические особенности съемки пейзажей
16. Съемка пейзажей требует большой выносливости, ведь иногда вам приходится проходить по тридцать с лишним километров в день. По принципу "удивительное рядом" пейзажи долго не поснимаешь. Ваш пробег может заметно увеличить вода, особенно если вы курите. Возьмите с собой литр минералки, даже если жары не ожидается ближайшие несколько месяцев, и пейте, когда захотите. Это также не даст вам назавтра почувствовать себя после съемки такой развалиной как обычно.
17. Самое неприятное, что может застать вас в лесу - дождь. Во время дождя лес промокает насквозь, и мох, на котором вы сидите под густой елью, через какое-то время после начала дождя становится мокрым и холодным, даже если вы ни разу не сходили с места. На случай дождя возьмите с собой кусок клеёнки, вроде той, что обычно вешают в душе. Только она должна быть прозрачной и достаточно толстой. Она будет легче хорошего зонтика, кроме того зонтик нужно постоянно держать в руках, и он не защищает вас от дождя и сырого ветра прилетевшего сбоку. Клеёнка, накинутая на плечи и голову, даст вам возможность продолжить съемку двумя руками, ей проще укрыть себя и аппаратуру одновременно, ее можно подложить под точку номер пять и не мокнуть этим нежным местом. Можно даже прилечь, если дождь затянулся. И вообще, во время дождя в лесу капает со всех сторон, а не только сверху.
18. Во время сильной грозы в лесу ветер валит на землю некоторые деревья. Обычно это сухостой, поэтому держитесь от него подальше. Бьет сухостой сильно и неаккуратно. В лесу становится темно и страшно, но иногда молния весьма эффектно освещает весь этот сумбур...
19. Поздней осенью и зимой можно не рассчитать со временем, так как солнце садиться очень рано, и в шесть часов вечера можно застать ночь. Ночью в лесу не видно НИЧЕГО, даже собственных ботинок. Когда будете выбираться, чтобы не падать и идти быстрее, включите фонарик. Только придется его с собой сначала взять.
Ребятам о зверятах
20. Кроме оглушающих весной птиц, в лесу в средней полосе пейзажисту иногда встречаются звери. Как правило это ёжики, зайцы и бродячие собаки, редко мыши. Ёжики, зайцы и мыши просто очаровательны, и если повезет вам удастся их снять. Только не надо бегать за ёжиком, я вас умоляю... А то ведь есть любители поймать ежа, приколоть ему на спину гриб и полчаса еще, наверное, носиться с ним на руках чтобы найти подходящий антураж и снять. Не стоит нервничать при встрече с вышеупомянутыми дикими зверьми и судорожно вынимать из сумки камеру, чтобы запечатлеть момент. Художественная ценность таких случайных снимков навряд ли будет высокой. В те несколько секунд, что вы видите зверя, лучше расслабиться и полюбоваться на чудо природы. Если животное настроено дать себя снять (к мышам это не относится) у вас будет на это время, крайне любопытные животные иногда подбегают к человеку сами, долго его разглядывают и разнюхивают. К встречам с другими животными и бродячими собаками нужно относиться серьезнее. Собака в лесу - это НЕ нормально, ее естественной средой обитания уже несколько тысяч лет является пещера/дом/скотный двор человека. Что она делает в лесу, вдали от жилья человека, одному богу известно, возможно, собака бешеная. Не походите к собаке сами. "Бим, ты чей?" - спрашивайте в городском парке. Кстати, можете снять собачку, так, на всякий случай, собачка вполне может оказаться волком при ближайшем рассмотрении. Спутать, на самом деле, легко - волк и меньше, чем мы привыкли думать и неказистее. (В передачах о животных операторы стараются снимать самых "казистых"). Лисы также часто бывают бешеные и могут нападать на человека. Поэтому не расслабляйтесь увидев близко от себя лису. То, что дикое животное дало себя увидеть НЕ нормально. В случае с зайцами бешенством можно пренебречь. Теоретически, заяц может быть бешеным, но, во-первых, он не хищник, а, во-вторых, его должен покусать больной хищник и упустить. Обычно, если зайца догоняют, его судьба решена. Кабаны - особая тема. Кабан не боится человека, особо его не избегает, он туп, агрессивен и от него не отмахаешься палкой. Некоторые считают, что опасна только самка кабана с поросятами весной. Это не правда, кабан не подарок в любое время года один или с товарищами. Но весной, кабан, как и некоторые другие животные, опаснее. Слышали, как орет весной лось? Специалисты говорят, что гормоны полностью отшибают его рогатую башню, и весной его стоит сторониться.
21. Чтобы не напороться на животное безобразие, ведите себя в лесу как обычный человек. Не нужно стараться ходить тихо и не шелестеть пакетом с бутербродом. Шелестите на здоровье. В понимании животного столько шума, сколько его производит человек даже при обычной ходьбе может себе позволить только очень сильное и больное на голову животное. Медведи тише ходят. Ваше нормальное человеческое поведение гарант вашей безопасности. Если вы намеренно перемещаетесь тихо и не хрустите ветками под ногами, вы становитесь слабее, разумнее и, с точки зрения зверя, можете к кому-то подкрадываться. "Уж не ко мне ли?" - подумает лось и пойдет разбираться. Если вы делаете привал и курите сидя на бревне или на земле, то намертво выпадаете из эфира - курящий человек почти беззвучен. Животное чует дым и вас лично, но не слышит. Для него это может означать, что вы в засаде. Алгоритм такой: услышали нервное сопение метрах в пятнадцати за спиной, топот, потявкивание - взяли вещи и спокойно ушли. Вас просто попугали, все нормально.
22. На крайний случай возьмите с собой в лес обычный газовый баллончик. Он справится с собакой, волком, лисой. Поможет ли с кабаном и другими копытными, неизвестно.
Туземцы
23. На опушке леса и в самом лесу можно встретить деревенских. Они сами часто пытаются вступить в разговор. "Многа грыбоу назьбирали, ци не?" или "Добры дзень, а ци асталася у лесе чорная, га?" Вариантов много, но чтобы вы не услышали, вас всегда спрашивают об одном и том же: что вы здесь делаете, как сюда попали и кто вы такой. Это нормально. Первое желание - прикинуться грибником, ягодником, шлангом или просто посторонним человеком. Но ведь грибы и ягоды в кофр не собирают, на шланга вы не тянете, и в деревне посторонних нет, это вам не город. Сказать "я фотограф" как-то не поворачивается язык, глядя на большие заскорузлые руки и обветренные лица. Вы думаете вас засмеют, скажут, что здоровому мужику "нима чаго рабить" и начинаете объяснять про ягоды... Скажите правду, скажите, что вы приехали сюда из города фотографировать. Многие обрадуются вам, как родственнику. Еще и расскажут, что снимать. Я видел людей, для которых новость о том, что вы приехали снимать их речку была праздником. "О, хлапец да нас прыехау з фатапаратам, будзе прыроду фатаграфирвать!" У меня у самого на душе случался маленький праздник. Я был нужен этим людям. Я приехал из Минска, чтобы снимать ИХ красоту и им было, что показать и рассказать. "Вунь, идзи па гэтай дарожке, праз ручэй, праз манькау луг да самага асыпестага берага. Там жа ж сосны з небам гаворуть." И как гаворуть!..
Техника съемки и приемы композиций
Обычный снимок, распечатанный или на экране монитора, это двухмерная картинка, которая не показывает ничего особенного. Но ведь мир - это трехмерная картинка, как же сделать так, чтоб снимок тоже стал трехмерным. Этот вопрос уже сотни лет изучают художники и фотографы. Художнику в этом плане проще, взял и дорисовал, а фотограф все должен сделать сразу, одним кликом фотоаппарата. Существуют определенные виды "инструментов", которыми пользуются фотографы: - тональная перспектива - масштабная перспектива - линейная перспектива - размытие изображения (ГРИП) Итак более подробно о каждой технике! Тональная перспектива Тональная перспектива во многом зависит от запыленности, влажности воздуха. Ведь воздух состоит из различных молекул, которые в своем роде обладают весом и плотностью. Наиболее яркие моменты такой перспективы наблюдаются в туман, в пыльную и ветренную погоду в степи, когда наступает рассвет, то над водой. Благодаря таким явления происходит следущее - обьект находящийся дальше, становится более нечетким и неясным, теряет контрастность и цвет. Масштабная перспектива Проявление масштабной перспективы состоит в следующем - чем обьект находится дальше, тем он будет казаться меньше. Благодаря такой технике фотография будет смотреться объемнее, и вызовет ассоциацию с 3D изображением. Хорошим помошником в съемке и приданию обьема кадру станет широкоугольный объектив с расстоянием фокуса 17-28 мм и углом около 70 градусов. Такая аппаратура исказит передний план и картинка станет выпуклой, а масштабность более выраженной. Линейная перспектива Данная перспектива выражается в четких линиях, которые пытаются сойтись где то на горизонте в одну точку. Электрические провода, мост, дорога, перила, бордюры и дома, все это может стать основой линейной перспективы. Чаще всего линейную перспективу можно наблюдать на фотографиях с изображением пейзажей. Чтоб проявить линейную перспективу, подойдите к обьекту, чтоб он был близко и тогда он будет казаться большим. Остальные обьекты, стоящие за ним будут казаться маленькими. Если эффект достигнут, то это будет способствовать впечатлению глубины. Еще одним способом показать линейную перспективу, является включение обьектов разных размеров в снимок. Так например по сравнению с горой люди будут казаться маленькими. ГРИП или размытие части изображения Размытие фона или небольшой части изображения - это также является обязательным инструментом для придания обьема фотографии. Обьемом кадра управляет диафрагма, то есть чем меньше значение, тем больше размытости будет на части снимка где находится точка фокусировки. Глубиной резкости называют расстояние, которое находится между близким и дальним предметом. ГРИП зависит от: - Расстояние до обьекта ( чем больше расстояние, тем больше будет ГРИП) - значение числа диафрагмы (чем меньше число диафрагмы, тем меньше ГРИП) - фокусное расстояние объектива ( чем меньше расстояние, тем больше будет ГРИП) - линейный размер матрицы (чем меньше у матрицы размер, тем больше будет ГРИП)
Портретная фотография
Как запечатлеть своих близких и друзей такими, какими их видим мы сегодня, а может, даже и лучше! Как это сделать в домашних условиях, чтобы не тащить всех за руку в ближайшую фотостудию? Вывод - надо сделать студию дома.
Естественное освещение
Что в нашей студии главное - конечно, свет. Светом можно из Квазимодо сделать красавца и наоборот (что, правда, намного легче). Итак, да будет свет! С чего начать, вот вопрос не хуже гамлетовского. Начните с самого простого и поэтому самого правильного варианта - естественного освещения. В принципе все осветительные приборы имеют своей целью приближение к натуральному солнечному свету. Главное - правильно им воспользоваться, кроме того, он ничего не стоит.
Многие мастера и опытные фотографы пользуются этим источником и признают его непревзойденным - это окно, которое есть в любой квартире. Если солнечные лучи падают напрямую в комнату, то занавесьте окно белой простыней, и вы получите идеальный софт-бокс для портретной съемки, который не греется и не потребляет электроэнергии. Если лучи бьют в окно не напрямую или в данный момент солнце переместилось на другую сторону, или просто на улице пасмурно, то окно можно не занавешивать - свет будет более мягким, что придаст вашей работе другое настроение.
На практике
Давайте попробуем все это применить на практике и снимем для начала крупный план или плечевой портрет. Выбираем окно (если их несколько), которое будет нашим рисующим источником света. Учтите, что чем больше размер нашего окна (софт-бокса), тем более мягкий светотеневой рисунок нам удастся получить, и наоборот. В зависимости от требуемого характера портрета ему можно придать более жесткий тип (например, мужской) или более мягкий (лирический женский).
Чтобы уменьшить световой проем окна, можно частично занавесить его непрозрачной тканью. Для начинающих лучше использовать черную или темно-серую ткань для сохранения цветового баланса, при определенном опыте работы - цветную ткань для придания интересного оттенка портрету. Можно также просто прикрыть жалюзи, так делаю я.
Достаточно распространенное заблуждение, что чем больше источников света, тем лучше. Совсем не обязательно. Попробуем снять самый простой портрет без применения дополнительных источников подсветки и отражателей, с использованием только света от окна. Для определения светотеневого рисунка и практики посадите модель лицом к окну, поставив аппарат сбоку от модели. Я не оговорился, сказав "поставив аппарат". Дело в том, что свет, идущий от окна, особенно в пасмурную погоду достаточно слабый, чтобы установить короткую выдержку, поэтому применение штатива обязательно. При диафрагме 4, 5-5, 6 и при чувствительности пленки или "цифры" на уровне 200 выдержка может колебаться в пределах от 1/60 до 1 секунды! Здесь не поможет даже гиростабилизатор. При этом модель тоже должна сохранять неподвижность. В этих ограничениях и заключается основной минус съемки в комнате при естественном освещении. Как избежать этих проблем?
Достаточно с теневой стороны разместить простой отражатель (например, лист ватмана) и подсветить им тень! И фотография изменится в лучшую сторону, причем без значительных усилий. При этом число отражателей может быть разным, в зависимости от требуемого результата. На силу подсветки будет влиять как площадь отражателя, так и расстояние до него - согласно законам физики обратно пропорционально квадрату расстояния. Также сгибая отражатель в ту или другую сторону, можно рассеивать или фокусировать отраженный свет.
В качестве переносных отражателей можно использовать любой подручный материал: лист ватмана, пенокартона, пластика, фольги и т. п. Если вы хотите несколько изменить цветовую картинку, то можете применить цветные материалы, но для начала используйте белые или серебристые (существуют и черные рефлекторы для снижения освещенности нужных участков). Можно, конечно, купить и промышленные отражатели, лайт-диски, хотя они достаточно дорогие. В данном случае подсветка была выполнена при помощи серебристого лайт-диска диаметром 80 см. Для подсветки небольших участков можно использовать небольшие отражатели - лист бумаги формата А4 и меньше! Самое замечательное свойство съемки с естественным освещением (особенно на начальном этапе приобретения мастерства) - трудно сделать плохо.
Меняем ракурс
Давайте немного изменим положение модели и придадим портрету более художественный вид. Для этого немного развернем ее в сторону аппарата, примерно на 45 градусов. Конечно, простое изменение положения не сделает портрет шедевром, кроме этого нужны настроение, порыв и другие тонкости, но об этом в следующий раз. Фотоаппарат расположен под углом 90 градусов к окну. Наклоном головы модели выставим глубину теней на глазах - чем ниже опущена голова, тем глубже тени. Но нельзя этим злоупотреблять, дабы не получился эффект "синяков" под глазами. Поскольку всю светотеневую картинку вы наблюдаете в реальном времени, то никакого труда выставить ее правильно у вас не возникнет.
Наиболее выигрышный - классический свет (еще его называют рембрантовский), когда подсвечена дальняя от камеры щека модели, а на ближней щеке образуется некоторый светлый треугольничек. Попробуйте сделать это на практике.
Для создания портрета важно, чтобы фотограф хорошо знал и представлял, что он будет делать и что хочет получить от модели. Поэтому прорабатывайте съемку заранее, составьте примерный план, определите для себя типаж модели, выгодные ракурсы в зависимости от строения (формы) лица и другие тонкости, к которым мы вернемся в следующих статьях. Вот вы усадили вашу фотомодель к окну, чтобы свет падал на нее под правильным углом, одним или двумя белыми листами подсветили тени, если это нужно, и шедевр готов!?
Важный момент при съемке портрета - "искорки" в глазах моделей. Для этого возьмите в руку белый лист бумаги или фольги и направьте на модель так, чтобы он отразился в ее глазах. Но запомните, что без хорошего настроения "искорки" в глазах не заиграют!
Работа с задним планом
Мы ничего не забыли? Конечно, забыли - фон! На первый взгляд вещь несущественная, на нее даже внимания не обращаешь (когда он есть), особенно когда перед вами прелестная модель, красота которой затмевает все вокруг... Отсутствие правильного фона - это одна из самых распространенных ошибок начинающих фотографов, которые видят перед собой только передний план - главный объект съемки. А плохой задний план может испортить всю работу. Для создания портрета это актуально как никогда. Здесь все должно работать на модель, не отвлекать зрителя от созерцания красоты, а дополнять ее! Правильно подобранная цветовая гамма фона и его освещенность (если нужно) способна заставить вашу работу заиграть, как бриллиант, и придать ей нужное настроение. Фоном можно сделать работу холодной или экспрессивной.
В качестве фона можно использовать очень многое из того, что есть у вас дома. Например, любые однотонные ткани, бумагу и пр. Главное, чтобы фон подходил по размеру к вашей композиции. Если вы используете материал, то не забудьте его погладить, особенно это касается светлых и белых тонов.
Расположите фон позади модели на максимально удаленном расстоянии, которое позволяют размеры вашего помещения. Чем дальше вы его расположите, тем легче вам будет осуществить его подсветку (не затрагивая модель) и вывести из зоны резкости ("отбить" объект от фона). Можно воспользоваться различными фонами, которые есть в продаже (тканевые, бумажные, из нетканого материала и рисованные фоны и т. д.). Вопрос только в вашей фантазии и размерах кошелька.
Как повесить фон в квартире, зависит от вашей комнаты. Если же у вас однотонные обои, можно использовать их в качестве фона! Любите свое дело и наслаждайтесь процессом съемки - это окупится прекрасными кадрами. Поверьте, дарить радость родным и близким - ни с чем не сравнимое удовольствие! Когда вы увидите светящиеся, благодарные глаза вашей модели, вы поймете, что не зря прожили этот день, а может, и всю жизнь!
... а теперь 20 небольших советов, как снять красивое фото на улице!
Эти советы смогут помочь уличным фотографам научиться ловить красивые и живые фото снимки. Советы очень подробно опишут суть стрит фото, где нужно указать акцент, а где просто оставить все как есть. Жанр стрит фото достаточно интересный, а при помощи данных советов вы более глубоко окунетесь в уникальный мир фото. Итак начнем!
1 - Чем меньше - тем лучше. Не нужно брать с собой кучу оборудования, ведь без разного хлама в карманах вы сможете быстрее передвигаться и ловить моменты.
2 - Скажите нет проторенной дороге. Старайтесь не снимать в зоне туристов, лучше сделайте фото за кулисами, из жизни реальной.
3 - Лови момент. Постарайтесь предугадать момент, который вот вот произойдет.
4 - Белый и Черный вот реальные цвета. Старайтесь снимать черно-белые снимки, но иногда могут возникнуть и яркие, очень красочные моменты.
5 - Задний план. Присмотритесь к заднему плану, порой то, что находится позади придает естественно фотографии. Различные граффити, знаки на дороге, биллборды помогут вам сформировать и закончить кадр.
6 - Испробуйте наклон на вкус. Не старайтесь всегда фотографировать прямо, поэкспериментируйте с наклоном вашего фотоаппарата. Фотография в стиле стрит фото весьма неформальна, постарайтесь из этого извлечь выгоду.
7 - Притяжение противоположностей. Старайтесь выбирать неожиданные и удивительные сочетания обьектов на снимках.
8 - Представление в разгаре. Часто на улицах города происходят различные представления, парады и другие шумные мероприятия, они являются отличными местами для проведения фото-сессий.
9 - За пределами улиц. Так же очень хороши для сьемки - зоопарки, шоу, различные парки и другие места. Там собирается много народу и можно поймать удачный кадр.
10 - В новой плоскости. Найдите достаточно высокую или низкую точку для сьемки, Иногда это позволяет увидеть вещи в другом свете.
11 - Повторение, как говорится, мать учения. Чем больше вы тренируете свою технику, тем лучше будут у вас получаться кадры. Благодаря практике вы сможете быстрее уловить нужный момент для фото.
12 - Удача. Постарайтесь ближе подбираться к обьекту вашего снимка, возможно это станет залогом успеха.
13 - Играй со светом. Старайтесь снимать на солнце, часто солнечные блики добавляют фотографии эффектность.
14 - Будь готов всегда! Всегда старайтесь держать камеру на готове. Обстановка на улице меняется со скоростью света, если вы будете не готовы, то можете пропустить потрясающие кадры.
15 - Просмотр и повтор. Не бойтесь возвращаться к пройденному. Делайте кадры до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.
16 - Движение Стоп! Улица - это вечный двигатель, постоянно находящийся в движении. Для того, чтобы поймать действительно уникальный кадр, необходимо правильно установить затвор.
17 - Фон улицы. Постарайтесь слиться с пейзажем, станьте незаметны для окружающих. 18 - Жизнь за объективом. Впишите обьект сьемки в обстановку при помощи увеличенной перспективы.
19 - Ожидаемости. Старайтесь снимать в тех местах, где люди привыкли видеть фотографов.
20 - Место. Выбирайте места, где чаще всего находятся люди.
Было изменено: 0:23 28/04/2013.
Фотоискусству, как и любому другому, следует учиться. Благо для этого сейчас существуют сайты, курсы и даже книги, которые помогут Вам в этом нелегком, но таком увлекательном деле. Так что же нужно для того, чтобы у Вас получались яркие качественные фотографии?Прежде всего, это правильный выбор аппарата. Для начала следует разобраться во всех непонятных на первый взгляд словах, типа диафрагма, экспозаметр и аберрации; выбрать, цифра или пленка; подобрать разрешение и еще множество различных тонкостей.
Во-вторых, нужно изучить влияние фона, освещения, макияжа и одежды модели. Например, знать, что горизонтальные полоски не всегда удачно выглядят в кадре, а обычный ежедневный макияж может выглядеть на фотографиях блекло.
Другие увлекательные советы можно найти на phototricks, где представлены интересные профессиональные, и необычные советы как для фотолюбителей, так и для тех, кто собирается стать настоящими умельцами в этой сфере. Он поможет нам провести процесс фотосъемки от самой начальной стадии до отличного конечного результата. Мы сможем найти советы по выбору фотоаппарата, по съемке на улице и в помещении, по подбору моделей, а также неординарные позы и места для съемки и, конечно же, по обработке фотографий с помощью самых разных программ и устройств.
Основы фотомастерства это то, на чем строится искусство фотографии. Именно эти законы лежат в основе фотомастерства фотографа. Это некие принципы, которые должен изучить и запомнить каждый новичок для дальнейшей работы. Существует 5 основных принципов и основ для безупречной сьемки. Итак рассмотрим все по порядку.
1. Во первых, снимок должен сделан быть технически безупречно. В данном случае фотография должна быть не смазана и обьект должен находиться в фокусе. Также фотоснимок не должен быть засвечен от вспышки. Немаловажным является и настройка фотоаппарата, то есть баланс белого должен быть настроен идеально. Нужно хорошо знать свой фотоаппарат и разбираться во всех его функциях.
2. Снимок должен быть идейным, то есть нужно определенными способами подчеркивать идею и направление снимка. Заранее подумайте, что вы хотите снять и зачем вам это нужно. Если вы снимаете просто так, безо всяких идей, то фотографии получатся "пустыми". Постарайтесь сделать снимок выразительным, чтоб любой кто посмотрит на него мог уловить вашу идею и мысль фотографии. Например вокруг вас очаровательная природа, тогда Вам необходимо делать панорамный снимок. Выстройте некую композицию, определите предметы, которые должны быть на первом плане, а какие на втором. Если же это будет снимок спортивного характера, то лучше выделить один обьект, а весь задний план немного смазать. Это создаст неповторимый и выразительный образ.
3. Наличие эмоциональной окраски также важно для снимков. Вы должны испытывать эмоции к тому или иному обьекту, который хотите запечатлеть. Например хотите снять природу, тогда найдите такое место, которое будет восхищать Вас, радовать Вас и приводить в восторг. Или же пускай кадр будет поделен на двое, одна часть эмоциональная, а другая - информативная. Попробуйте совместить ити части. Пускай фотография передает не только эмоции, но и будет нести какую то информацию до зрителя.
4. Найдите нестандартный подход для сьемки. Сфотографируйте сначала все как полагается, по правилам, а потом нарушьте сразу все законы и системы. Выйдите за рамки обыденного, создайте оригинальный и неповторимый шедевр. Но главное не забывайте про идею снимка, ибо фотографируя на авось ничего путного не выйдет.
5. Практика - вот самый главный принцип. Читайте книги и статьи о фотографии, но после прочтения обязательно попробуйте сделать все сами. У вас со временем может появиться "фотографическое видение", то есть все выученное будет работать на автомате. Если Вы имеете достаточно маленький фотоаппарат, то не потрудитесь и носите его везде с собой. Ведь красивые и необычные идеи могут возникнуть в любой момент. Не стесняйтесь снимать, просто достаньте фотоаппарат и пускай мир вокруг вас исчезнет. Останьтесь наедине с идеей и фотоаппаратом.
5 основных правил, которые должен соблюдать каждый фотограф.
1. Мастерство владения своим фотоаппаратом
2. Идея снимка
3. Эмоциональность и окраска снимка
4. Оригинальность и нестандартность фотографии
5. Практика Запомните их и у Вас будут получать великолепные и красивые снимки.
История возникновения фотографии - Дагеротипия
Европа
Предприимчивые издатели уже в том году, когда стало известно об изобретении Дагера, увидели огромные возможности для получения прибыли от издания путеводителей с репродукциями видов, сделанных дагеротипом, точно такая же история была и с адидас. Н. П. Лербур, оптик из Парижа, который производил дагеротипные камеры, почти неотличимые от официальных камер Жиру, нанимал художников и фотографов, снабжал их оборудованием и посылал в Италию, Грецию, Северную Африку, Египет, Дамаск, Швецию, Англию и даже на Ниагарский водопад в Соединенных Штатах. Некоторые из дагеротипистов, которых он нанимал, известны сейчас по именам, но большинство их дагеротипов потеряно.
Художники и туристы продолжали гоняться в поисках превосходных фотопейзажей. Прибыльным делом дагеротипного бизнеса стало производство запасных частей к камерам, а также миллионов посеребренных пластин, которые продавались по всей Европе. Две тысячи камер и полмиллиона пластин было продано в Париже только в 1847 году, в основном для создания портретов. Дагеротипные салоны во Франции и Англии делали портреты, беря от 2 до 5 долларов за производство пластин размером от 1, 5 на 2 дюйма до 6, 5 на 8, 5 дюйма, которые затем вставлялись в рамки из папье-маше или в коробки, покрытые имитацией под золото.
Антуан Клоде, продавец цветного стекла в Лондоне, купил у Дагера за 1000 долларов первую лицензию, чтобы открыть дело в Лондоне Он изучал процесс у самого Дагера, которого посетил вскоре после того, как тот публично продемонстрировал свое изобретение.
В начале 1841 года бывший торговец углем Ричард Беард открыл первую портретную студию в Лондоне, купив право пользоваться зеркальной камерой, изобретенной Александром Уолкоттом в Нью-Йорке годом раньше. Это позволило ему получать фотографии при экспозиции от пяти секунд до пяти минут, в зависимости от размера пластин и освещенности.
Когда Клоде создал более быстро действующую комбинацию химических препаратов, которая позволила ему делать дагеротипы камерой Жиру за время от двух секунд до двух минут, он также открыл в Лондоне профессиональную студию для изготовления портретов.
Обе студии были загружены работой весь день, пока было светло Каждый в Лондоне хотел иметь свой портрет и охотно платил за такую возможность.
Клоде отдавал все силы делу постижения мастерства и улучшения техники фотографии. Он придумал пользоваться красным светом в темной комнате, что не отражалось на чувствительности пластины, и он первым стал пользоваться разрисованными задниками в своей студии, чтобы как-то разнообразить монотонность фона Клоде сфотографировал обоих изобретателей фотографии - Дагера и Фокса Тальбота, фотографировал королевское семейство, других известных людей и в 1853 году был назначен "придворным фотографом королевы Виктории".
Торговец художественными изделиями Луи Закс в 1839 году привез в Берлин первую камеру, сделанную Жиру По прошествии двух лет, Фойхтлендер создал металлическую камеру конической формы с объективом, изготовленным Петцвалем, что давало ему возможность изготовлять фотографии круглой формы диаметром около трех дюймов. Появление объектива Фойхтлендера - Петцваля создало Германии высокую репутацию в деле производства высококачественных оптических товаров и оборудования для фотоаппаратов.
Америка
Создание первых портретов с помощью дагеротипа занимало столь много времени, что клиенты успевали загореть.
Это было тяжелое испытание для снимаемого, так как нужно было не шевелясь сидеть под прямыми солнечными лучами около двадцати минут. Моргать разрешалось, поскольку процесс был длительным и это никак не отражалось на конечном результате.
Для того, чтобы позирующий мог держать глаза открытыми при солнечном освещении, его загораживали от солнца голубым стеклом. Это не очень увеличивало время экспозиции, и вскоре все студии были покрыты голубыми стеклянными крышами.
Дагеротипы раскрашивались кисточками, как миниатюры, причем очень часто известными художниками. Первые попытки раскрашивать слабое изображение стали делаться после того, как опыты по раскрашиванию защитного стекла оказались безуспешными. Нанесение цветной пудры на изображение с помощью резиновых щеточек также оказалось неподходящим для дагеротипа, который легко повреждался. Оставался единственный способ: опытный художник-миниатюрист долго и тщательно подкрашивал поверхность дагеротипа, с таким же вниманием и мастерством, какие требовались при работе с миниатюрой на кости.
Джон Уильям Дрэйпер рассказывал в 1839 году в Нью-Йорке для того чтобы получать дагеротипы больших размеров, он покрывал лица клиентов пудрой, и они с закрытыми глазами стояли на солнце около двадцати минут. Дрэйпер, профессор химии Нью-йоркского университета, узнал о процессе Дагера, прочтя первый английский перевод, появившийся в Нью-Йорке в октябре 1839 года, хотя сам уже два года безуспешно проводил опыты по использованию фотографии в науке. Он сделал камеру, напоминавшую своим видом сигарную коробку, и этой камерой сфотографировал здание Унитарной церкви из окна своего университетского кабинета. А месяцем раньше его коллега профессор Сэмуэль Ф. Б. Морзе сфотографировал ту же самую церковь из своего окна. К середине 1840 года, имея в своем распоряжении лучшее оборудование, меньшего размера пластины и более быстродействующие химические препараты, оба профессора стали сотрудничать в одной портретной студии, которую они построили на крыше здания университета.
Дагеротиписты могли работать только в солнечные дни, которые случались в Нью-Йорке чаще, чем в Лондоне, - именно поэтому американские дагеротипные портреты повсюду считались лучшими.
Когда была плохая погода, Морзе собирал группу студентов и объяснял им дагеротипный процесс, позднее некоторые из них стали ведущими дагеротипистами в Соединенных Штатах - Эдвард Энтони, Мэтью Б. Брэди и Альберт С. Саутворт. Пользуясь стандартной дагеротипной камерой, они делали студийные портреты с экспозицией от тридцати секунд до двух минут, и сокращали время вдвое, когда снимали при ярком солнечном свете.
Самые разные люди обратились к дагеротипу, видя в нем средство наживы Некоторые достаточно хорошо освоили это мастерство и открыли дагеротипные студии Другие стали профессорами по надувательству, делая фотографии в таинственных темных комнатах, выдавая очень слабые результаты в качестве предельно достижимых Многие использовали дагеротип как рекламу, чтобы привлечь большее число покупателей в свои торговые лавки.
Но, кроме шарлатанов, были замечательные мастера, практикующие дагеротиписты, чьи студии делали великолепные портреты современников и прекрасные фотографии из жизни Америки тех дней.
Эдвард Энтони в двадцать лет окончил Колумбийский университет и в 1838 году получил диплом инженера-строителя. В следующем году стал известен дагеротипный процесс, и он изучил его. Не найдя работу по специальности, он согласился делать дагеротипы на северо-востоке канадо-американской границы. Это были первые фотографии, сделанные для правительственных изыскательских целей.
Спустя некоторое время друг и покровитель Энтони сенатор Томас Харт Бентон, председатель сенатской комиссии по военным делам, разрешил Энтони и его партнеру Ж. М. Эдвардсу пользоваться одной из комнат комиссии в Вашингтоне для создания дагеротипов известных политических фигур. Среди них был и Джон Куинси Адаме.
Энтони сделал снимки всех высокопоставленных деятелей и организовал национальную Галерею дагеротипов, которая была показана в Нью-Йорке. Эта его выставка, по всей вероятности, погибла при пожаре 1852 года, за исключением единственного портрета Джона Куинси Адамса, снятого во весь рост.
Оливер Уэнделл Холмс назвал дагеротип "зеркалом с памятью". Его родной Бостон соревновался с Нью-Йорком в получении более чистого изображения на серебре. Изобретательность янки содействовала тому, что американские дагеротипы считались отличными. Джон Уипл приспособил паровую машину для высококачественной полировки фотопластин. У него в студии от той же машины одновременно работали механические вееры в комнатах ожидания, а на фасаде здания крутилась фирменная эмблема.
Студия Саутворта и Хоувса по справедливости считалась одной из самых известных в Бостоне. Портреты популярных людей, сделанные в этой студии, очень жизненны, свободны от обычной скованности. В других студиях для клиентов устанавливались жесткие подголовники, и они выглядели еще более скованными оттого, что за их дряблые щеки укладывали кусочки материи, а их уши приклеивали липким составом к голове.
Альберт С. Саутворт изучил дагеротипный процесс у Морзе в Нью-Йорке, а когда вернулся в Бостон в 1843 году, то стал сотрудничать с Джошуа Джонсоном Хоувсом, который остался фотографом до своей смерти в 1901 году. Дагеротипы, сделанные Саутвортом и Хоувсом за восемнадцать лет их сотрудничества, считаются одними из лучших и рассматриваются как замечательные произведения искусства. Эти портреты обычно снимались на целых пластинах размером 8, 5 на 6, 5 дюймов, и их стоимость была 5 долларов или чуть больше.
Прекрасный дагеротип был обречен. Его эра продолжалась в Америке дольше, чем где-либо. На большой выставке в лондонском "Кристал Пэлес" в 1851 году американцы получили три из пяти медалей, учрежденных для дагеротипов. Французы к тому времени сделали большие успехи в создании фотографий на бумаге.
Америка вскоре занялась производством более дешевых стеклянных негативов, с которых можно было делать десяток или более позитивов, стоимость которых не превышала стоимости одного хорошего дагеротипа. Это был конец эры - прекрасное и уникальное искусство умерло. Дагеротип больше никогда не возрождался.
Таким образом, обычно полагают, что фотографию изобрел один человек. Когда в 1839 году фотографический процесс стал широко известен, то его имя было тесно связано с этим изобретением. Но этот "один человек", Дагер, в действительности не был тем, кто сделал первую фотографию. Ее сделал другой человек - Жозеф Нисефор Ньепс - за семнадцать лет до того, как Дагер опубликовал свое важное сообщение в 1839 году. А за четыре года до сообщения Дагера Фокс Тальбот получил негативное изображение на бумаге (размером в один квадратный дюйм), которая была помещена в фотографической камере. В том же 1839 году Ипполит Байар продемонстрировал в Париже позитивные отпечатки, а Джон Гершель прочитал в Королевском обществе (Академия наук в Англии) свой доклад об изобретенном им способе фиксирования фотографий с помощью гипосульфита соды, того самого гипосульфита, которым и сейчас пользуются в каждой фотолаборатории.
Первым человеком, кто доказал, что свет, а не тепло делает серебряную соль темной, был Иоганн Гейнрих Шульце (1687-1744), физик, профессор Галльского университета в Германии. В 1725 году, пытаясь приготовить светящееся вещество, он случайно смешал мел с азотной кислотой, в которой содержалось немного растворенного серебра. Он обратил внимание на то, что когда солнечный свет попадал на белую смесь, то она становилась темной, в то время как смесь, защищенная от солнечных лучей, совершенно не изменялась. Затем он провел несколько экспериментов с буквами и фигурами, которые вырезал из бумаги и накладывал на бутылку с приготовленным раствором, - получались фотографические отпечатки на посеребренном меле. Профессор Шульце опубликовал полученные данные в 1727 году, но у него не было и мысли постараться сделать найденные подобным образом изображения постоянными. Он взбалтывал раствор в бутылке, и изображение пропадало. Этот эксперимент, тем не менее, дал толчок целой серии наблюдений, открытий и изобретений в химии, которые с помощью камеры-обскуры спустя немногим более столетия привели к открытию фотографии.
Химическая предыстория фотографии начинается в глубокой древности. Люди всегда знали, что от солнечных лучей темнеет человеческая кожа, искрятся опалы и аметисты, портится вкус пива. Оптическая история фотографии насчитывает примерно тысячу лет. Самую первую камеру-обскуру можно назвать "комнатой, часть которой освещена солнцем". Арабский математик и ученый десятого века Алхазен из Басры, который писал об основных принципах оптики и изучал поведение света, заметил природный феномен перевернутого изображения. Он видел это перевернутое изображение на белых стенах затемненных комнат или палаток, поставленных на солнечных берегах Персидского залива, - изображение проходило через небольшое круглое отверстие в стене, в открытом пологе палатки или драпировки. Алхазен пользовался камерой-обскурой для наблюдений за затмениями солнца, зная, что вредно смотреть на солнце невооруженным глазом.
Перевернутое изображение камеры-обскуры объясняется просто: свет прямыми линиями проходит через небольшое отверстие, сделанное в центре. Линии света, отраженные от основания освещенного солнцем пейзажа, проникают в отверстие и проецируются по прямой линии к верху стены затемненной комнаты. Подобным же образом линии света, отраженные от верхней части пейзажа, идут к основанию стены, и все линии соответственно проходят через центр, образуя перевернутое изображение.
В первые годы пятнадцатого столетия художники стали стремиться к тому, чтобы воспроизвести на своих полотнах свет. Здесь мы видим репродукцию первой картины, на которой художник относится к свету как к видимому элементу, равно как к форме и цвету - маленькая ночная сцена из "Рождества Христова", выполненная итальянским художником Джентиле да Фабриано в 1423 году. Все выглядит именно так потому, как бы говорит нам Джентиле, что все зависит от света, попадающего на предметы. Он этого не понимал, конечно, но сделал большой шаг к сегодняшнему фотографическому видению. Фламандский художник Ян ван Эйк десятилетием позже пошел дальше Джентиле в изучении света, как это видно по его картине "Джованни Арнольфини и его невеста". Здесь не только великолепно передана игра света на формах, но и отлично передано соотношение света и цвета на расстоянии. Мы называем это явление "воздушной перспективой".
Живой интерес к оптике в шестнадцатом столетии заложил основы научных открытий следующего века. В 1604 году Кеплер определил физические и математические законы отражения зеркал. В 1609 году Галилей изобрел сложный телескоп. В 1611 году Иоганн Кеплер разработал теорию линз, которые стали надежными научными инструментами. Интерес к оптическим явлениям охватил всю Европу, словно лихорадка. Художники, так же как и ученые, оказались под сильным влиянием этих научных изысканий.
Если художники продемонстрировали ученым, как нужно видеть мир, то теперь ученые платили им за эту услугу. Изобразительное искусство шестнадцатого столетия, особенно в Венеции и Северной Италии, отразило огромный интерес к оптическим явлениям и в семнадцатом столетии он стал почти всеобщим. Архитекторы, художники сцены, скульпторы стали жертвами любви к иллюзии. Фантазия видения художников была безгранична. Некоторые голландцы - Карел Фабрициус, Ян Вермеер, Сэмуэль ван Хугстратен - и испанец Веласкес шли даже дальше воспринимаемых возможностей невооруженного глаза и рисовали явления, которые можно было видеть лишь с помощью зеркала или линз. Картина Вермеера "Девушка в красной шляпе", например, представляется нам так, будто сделана фотокамерой, которая дает "беспорядочные круги" вокруг ярко освещенных мест, когда не каждый луч в потоке света четко сфокусирован.
Для художников семнадцатого, восемнадцатого и начала девятнадцатого веков камера-обскура стала приносить большую практическую пользу, хотя размер камеры все время уменьшался. Стало возможным пользоваться камерой-обскурой на природе, и для этой цели в семнадцатом веке были модифицированы закрытые кресла и тенты. В 1620 году Кеплер, великий астроном и физик-оптик, ставил темную палатку в поле, устанавливал линзу в прорезь палатки и наблюдал за изображением, которое появилось на белой бумаге, прикрепленной к противоположной стенке палатки, напротив линзы. Размеры камеры-обскуры вскоре стали два фута в длину и меньше фута в высоту, линза устанавливалась с одной стороны, а у основания другой - зеркало.
Рефлексный тип камеры-обскуры создал Иоханн Цан в 1685 году. Его ящик имел то преимущество, что зеркало помещалось внутри под углом 45 градусов к линзе и изображение отражалось в верхней части ящика. Здесь он помещал матовое стекло, покрытое калькой, и легко мог обводить изображение. Цан изобрел также еще меньшую по размерам рефлексную камеру-обскуру с вмонтированной линзой. Она очень напоминала камеры, которыми пользовался Ньепс сто пятьдесят лет спустя.
Возросшее число людей со средним достатком в восемнадцатом веке вызвало спрос на портреты за умеренную цену. Раньше портреты были лишь привилегией богатых. Первым ответом на этот спрос было создание "силуэта", способа, при котором просто обводили контуры или тени, проецируемые на бумагу, а затем эту бумагу вырезали и наклеивали.
"Обводка лица", изобретенная Жиль-Луи Кретьеном в 1786 году, была в принципе тем же самым, что и "силуэт", но с небольшим преимуществом: обведенный контур гравировался на медной пластинке. С этой пластинки можно было сделать несколько отпечатков.
В восемнадцатом веке возник реальный спрос на фотокамеру, что было почти осуществлено в 1800 году Томом Веджвудом, которому удалось получить надежное изображение, но он не смог закрепить его, сделать постоянным. В 1796 году он экспериментировал со светочувствительными серебряными солями, чтобы получить изображения ботанических образцов: копировал волокно листьев либо крылья насекомых, которые он помещал на бумагу или кожу, пропитанные серебряной солью, а затем выставлял на солнце. Если бы он использовал аммиак как фиксатор (открытие, сделанное Карлом В. Шиле в Швеции на двадцать лет раньше) или промывал полученное изображение в сильном растворе обычной соли, то он смог бы остановить последующее воздействие света на светочувствительные серебряные соли. Вместо этого он промывал негатив мылом либо покрывал изображение глянцем. Его попытки рассмотреть изображение при слабом свете свечи ни к чему не приводили, так как изображение постепенно становилось темным.
Нисефор Ньепс из Франции был первым человеком, который успешно получил изображение с помощью солнца. В 1827 году он пытался представить свой доклад Королевскому обществу в Лондоне, когда посетил в Англии своего брата Клода. Но так как Ньепс держал свой процесс в секрете, отказываясь описать его в докладе, Королевское общество не приняло его предложение. К докладу, тем не менее, были приложены несколько фотографий, сделанных как на металле, так и на стекле. В 1853 году Роберт Хант, один из первых историков фотографии, сообщил, что некоторые из этих фотопластинок находились в коллекции Королевского (Британского) музея. Р. Хант пишет: "Они доказывают, что Н. Ньепс знает метод создания изображений, с помощью которого свет, полутона и тени передаются столь же естественно, как это наблюдается в природе; он преуспел также в создании своих гелиографии, которые не подвергаются дальнейшему воздействию солнечных лучей. Некоторые из этих образцов очень хорошо отгравированы".
Нас не должно удивлять то, что эти фотопластинки напоминали гравюры, так как Ньепс в действительности изобрел фотогравюру, а те образцы, которые видел Р. Хант, были приняты именно за гелиогравюры, а не фотографии, сделанные с помощью камеры-обскуры.
23 бесполезных совета по съемке пейзажей
Визуальное восприятие
1. Осмотрите то место, где вы сейчас находитесь. Покрутите хорошенько головой. Теперь закройте один глаз и сделайте тоже самое. Странная получается картинка, не правда ли? Вещи вдруг стали какими-то плоскими, и вам стало труднее понимать, на каком расстоянии друг от друга они находятся. Именно так все это видит камера... Проблема в том, что камера одноглазая, а вы нет. Вы видите вещи трехмерными, а она нет. Если вы это поймете, качество ваших снимков значительно улучшится, что бы вы ни снимали. Итак, решив сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть на него одним глазом. Если объем не ушел, значит вы видите нечто стоящее. Это самый простой способ выяснить, будет ли на вашем снимке присутствовать глубина пространства.
2. Глаз человека постоянно крутится, более того, он постоянно фокусируется то на одном, то на другом предмете. Для него это так же естественно, как для нас дышать. Для мозга не менее естественно склеивать разрозненные картинки полученные таким образом в одну и держать ее в оперативной памяти, сообщая пользователю мозга буквально следующее: "вот дорогой - это то, что ты сейчас видишь". В итоге, при съемке пейзажей мы часто МЫСЛЕННО включаем в кадр то, чего видно не будет: веточку сосны, собаку бегущую вдоль дороги, край голубого неба, без которого рушится вся композиция, запах моря, вкус земляники. Нам хочется снять побыстрее, мы подносим фотоаппарат к глазам, в общих чертах оцениваем соответствие того, что видели сами, и того, что видит объектив... и нажимаем на спуск. Потом приходиться сопровождать показ снимков комментариями типа: "Там, на горе за спиной водопад так грохотал, что я чуть не оглох". Так может и надо было водопад снимать?.. Со всем его грохотом. Избавиться от медвежьих услуг мозга трудно. Попробуйте смотреть на вещи тупее, представьте себя терминатором, у которого глаза уже не ворочаются (батарейки сели). Лучше даже представить себя одноглазым терминатором (второй выбили). Теперь вы должны переводить взгляд только поворачивая голову, а перефокусировка с ближнего объекта на дальний у вас должна требовать усилий воли и времени. Не стесняйтесь иногда повторять это упражнение, многим женщинам такие парни даже больше нравятся.
3. Высокая адаптивность зрения к изменению яркости освещения - тоже проблема для фотографа. Мы смотрим на елку - все нормально, смотрим в тень под елку - тоже вроде порядок. На снимке получаем жесткий провал в тенях под елкой. Картинка изменяется до неузнаваемости, и иногда не в лучшую сторону. Снимая, например, человека можно не заметить легкую диагональ тени на его лице от какой-нибудь ветки. Ладно, если мы и хотели его перечеркнуть... А если нет? Человек не елка, может и выразиться нехорошо. В целом, в отношении теней-светов нужно помнить одну простую вещь - тени на снимке всегда получаются намного более плотными, чем в жизни. Иногда это даже хорошо. Вроде эфемерные тени-недотени на снегу превращаются в эффектные темно-синие диагонали, добавляющие динамизм кадру. Главное их заметить и ставить экспозицию по светам.
Композиция
4. Композиция - самое важное. Ведь это собственно то, что вы фотографируете. Экспозиционные ошибки может исправить оператор минилаба и его чудо машина, ошибки по композиции не исправит никто. Переснять пейзаж теоретически можно, но... Завтра ударят заморозки и золотая листва скрутится и опадет, солнце не появится весь следующий месяц, подснежники вырвут из земли те, кто любит их рвать и смотреть, как они умирают дома в красивой вазе, свалку занесет снегом и вороны на нее больше не прилетят. Есть только один случай, когда можно что-то исправить. При кадрировании вы взяли слишком много. Тогда вы можете заказать отпечаток большего формата, купить себе в канцтоварах дешевый китайский нож для резки бумаги, линейку и резать. В отличие от ножниц или лезвия, срез получается идеальным. Есть гениальные снимки, но как часто на них не хватает буквально по полсантиметра неба, три-четыре миллиметра пространства над головой модели и т. д. Кроме этого, существует еще одна веская причина не жадничать при кадрировании: при печати в минилабе неминуемо будет "обрезано" 1-2 мм с каждой стороны кадра. Точный миллиметраж зависит от формата отпечатка, причем, чем больше формат, тем больше вам недодадут. И учтите, речь идет о негативе. Умножайте выпытанные у оператора цифры по "обрезанию" на коэффициент увеличения при печати.
5. Специалисты говорят, что у человека с фотоаппаратом в руках есть одна странная особенность: он стремится "посадить" сюжетно важный объект на нижнюю часть кадра. Вроде как это связано с монокулярным визированием. Действительно, при съемке людей, людям этим часто немало достается - обрезанные по самые уши головы, вырастающие аккурат из нижнего края кадра торсы. Человеков снизу подрезают немилосердно. При съемке пейзажей монокулярное визирование также имеет место быть. И вековой дуб посаженный на тоненькую полоску земли выглядит не лучше головы девы, вытаркивающейся на тонкой шее откуда-то снизу из обоев в цветочек. Но! По субъективному мнению автора, снимая пейзажи фотограф чаще допускает другую ошибку. Он недодает зрителю неба, т. е. подрезает не снизу, а сверху. Возможно, это происходит потому, что небо крайне яркий объект, и оно не выключается из восприятия, когда нужно. Создается ощущение, что фотограф смотрит в видоискатель, но не замечает, что неба уже не видно, что оно продолжает присутствовать только в его сознании, а не в кадре. Возможно, это покажется спорным, но лучше обратить на это внимание. Слишком часто хороший пейзаж от плохого отделяют только пять миллиметров неба не отпечатке.
6. Желание поместить самый важный объект съемки в центр кадра однозначно произрастает из одноглазого визирования. Гляньте на что-нибудь интересное в визуальном плане, закройте один глаз. Чувствуете, как голова сама поворачивается для того, чтобы разместить это интересное по центру вашего "кадра"? А ведь только что вам это не было нужно. Так человек понимает гармонию, глядя в видоискатель. Помните, что ваш зритель, да и вы сами, будет рассматривать отпечаток двумя глазами.
7. Самый простой способ "сделать два глаза из одного" - рыскать этим несчастным одним по углам того, что вы наблюдаете в видоискателе. Это сделает ваше восприятие максимально бинокулярным и композиционным.
Экспозиция
8. Средне серый объект - это объект, отражающий 18% падающего на него света. Встроенный в камеру экспонометр откалиброван так, что он выдает правильное сочетание выдержки и диафрагмы именно для средне серого тона. Нормальный загар, зеленая трава в сухую погоду, красный кирпич имеют средне серый тон. Правильно откалиброваный экспонометр будет говорить правду по экспозиции средне серого объекта съемки. А что делать, если объект не средне серый? Самый надежный способ выставить правильную экспозицию - поместить нечто средне серое в тот свет, который падает на объект съемки. Лучше всего если это будет средне серая карта, но можно воспользоваться тыльной стороной своей ладони, при условии, что она не слишком белая, но и не слишком загорелая. Считайте показания по ней и вперед. Главное расположить ее под тем углом, под которым на объект съемки падает свет и не заслонять этот свет фотоаппаратом, блендой или своим телом.
9. При съемке пейзажей часто бывает так, что фотограф находится далеко от объекта съемки и его окружает густая тень, в то время как снимаемого (снимаемое) заливает светом. Может быть и обратная ситуация: вы на солнце, он в тени. Сходите к объекту съемки, если есть время и возможность, или найдите рядом с собой кусок того же освещения, в котором находится объект.
10. Зимой в наших широтах солнце всегда стоит низко и дает очень длинные тени, особенно в январе. Подойти к объекту съемки часто невозможно, хотя бы потому, что если снег не тронут ногой человека, вы оставите весьма значимые в визуальном смысле следы. Это может не входить в ваши планы по композиции. В таком случае сделайте замер по снегу рядом с объектом съемки. Показания будут неправильными, так как снег явно отражает больше 18% света. Экспонометр подумает так: "О, если этот средне серый объект отражает столько света, нужно закрывать дырку и не расшаркиваться затвором!" Но объект не средне серый, и нужно скорректировать показания экспонометра. Практика показывает, что к его показаниям в случае со снегом нужно прибавить 1, 5-2 ступени. Одна ступень - это разница между двумя соседними выдержками. То есть, если экспонометр сказал 1/500 секунды, коррекция в плюс одну ступень (при той же диафрагме) будет составлять 1/250 секунды. Полступени можно найти только на кольце диафрагм - это один щелчок диафрагмы, Разница между диафрагмами 5, 6 и 8 или, например, между 8 и 11 составляет уже целую ступень.
11. Выучите основы экспонометрии по системе Ансела Адамса (Ansel Adams). Их можно найти в Интернете и пару вечеров, которые вы потратите на то, чтобы их осознать, дадут вам, возможно, больше, чем все, что вы когда-либо читали по фотографии.
Самый важный человек
12. Самый важный человек для цветного фотографа, который не делает свои фотографии сам - оператор минилаба. Он царь и бог. Именно от него одного зависит, что вы в конечном итоге будете получать на отпечатке. Вы можете тратить сколько угодно денег на аппаратуру, профессиональную пленку, но если оператор - слабое звено, все эти траты в определенном смысле будут бесполезны. В поисках лучшего минилаба, а точнее оператора, автор этого материала, т. е. я, воспользовавшись своим служебным положением выяснил адрес самой лучшей лаборатории в городе. Делал я это следующим образом: я спрашивал фотожурналистов и фотографов, которые приходили в редакцию нашей газеты, где они печатают свои снимки. Все настойчиво рекомендовали мне один и тот же сервис в пяти минутах ходьбы от редакции. "Как, Андрей, этот лаб прямо тут у вас за углом, и ты его не знаешь? Там печатаются ВСЕ!" В Минске пока нет профессиональных фотолабораторий, и я пошел по указному адресу. Пленку мне проявили нормально, обратное бывает редко, но печать меня убила. За машиной видимо сидел творец с большой буквы. Он намеренно вводил такие параметры коррекции по цвету, что на отпечатках получались совершенно незнакомые мне места и горизонты сознания. Можно конечно сказать, что у каждого свой вкус, пейзажи печатать сложно, печатник минилаба не понял тонкого художественного замысла автора и т. д. и т. п. Но, во-первых, вкусы у большинства людей в общем-то одинаковые! Иначе какой бы нормальный издатель стал печатать календари с котятами в стаканах из года в год и заваливать ими всю страну? Наверное, у него есть основания думать, что вкусы большинства одинаково... Во-вторых не все пейзажи печатать сложно. В-третьих, зачем печатнику искать тонкий замысел автора и выносить его на поверхность, если его там нет? Для этой работы еще время нужно. В итоге автор, все-таки, нашел свой сервис, и, несмотря на то, что он человек нерелигиозный, иногда в двух словах перед сном просит Создателя послать бригаде печатников "своего" сервиса побольше здоровья и стабильности в жизни. Отдельное спасибо всегда направляется в адрес Сергея Дубильера, пишущего печатника, который в своих статьях раскрыл простым людям секреты минилаба. Дубильер есть в Интернете, в книжках и, надеюсь, в жизни.
Пленки и бумага
13. Из современных любительских пленок мне как-то не удавалось получать хорошие пейзажи, снимая на пленке Kodak и печатая на бумаге Kodak, которую закупают минские минилабы. Для съемок весенних, летних пейзажей с обилием зелени очень уместной оказывалась пленка Fuji Superia, она великолепно передает разнообразие оттенков зеленого. Особенно это касается съемки весной, когда разнообразие зеленых тонов крайне велико. Fuji Superia радует и при съемке людей в естественном освещении. По поводу искусственного сказать не могу, не снимаю. Отличает Fuji Superia какая-то особенная прозрачность картинки и при этом более высокая чем в жизни насыщенность цветов. Впрочем большинство любительских пленок имеют повышенную насыщенность цветов. Некоторым людям не нравится прозрачность Fuji Superia, и они говорят, что пленка холодная. Действительно, передать тепло на Fuji Superia трудно, вероятно, для этих целей больше подойдет Kodak. Если вы снимаете Fuji Superia зимой, обратите внимание на то, что пленка может делать снег зеленоватым в тех местах, где он лежит рядом с чем-то зеленым, например с елями. Возможно, зимой при съемке в лесу стоит применять другую пленку. Все визуальные впечатления от пленки Fuji Superia получены при печати на бумаге Fujicolor Crystal Archive. Крайне интересной пленкой для съемки пейзажей является Konica Centuria Super. Это сравнительно новая любительская пленка прекрасно заменила автору Fuji Superia при съемке зимой. Она имеет очень высокие резкостные характеристики и с ней приятно работать по снегу. В другое время года автор Konica Centuria Super пока не использовал, печатал на бумаге Fujicolor Crystal Archive.
Камеры и объективы
14. Фотографу, увлекающемся пейзажной съемкой, камеру нужно покупать под объектив. Какой фирмы объективы вас устраивают больше, ту камеру и берите. Как правило, те производители, которые убивают все время и деньги на создание объективов делают сравнительно отсталые камеры. Тяжело отдавать лишние деньги за камеру с автоматикой вчерашнего дня, но если объективы передовиков производства корпусов вас не устроят, будет еще жальче. Подумайте об этом так: "А какой замшелый пень впечатлит мой самый быстрый и точный в мире автофокус"? Никакой. Старайтесь не снимать пейзажи зумами, ведь глупо пользоваться удобством, за которое вы расплачиваетесь заведомо худшим качеством картинки. Сколько бы зум ни стоил, он по законам физики будет хуже объектива с постоянным фокусным расстоянием. Некоторые люди штатными зумами некоторых фирм надолго испортили себе мнение о мировых лидерах фотоиндустрии. Не стоит этого делать. Все в одном и нужного вам качества либо не бывает вообще, либо стоит очень дорого. Этот вывод можно сделать уже на основании того, что вы добрались до этого места статьи.
15. После покупки камеры аккуратно заклейте изолентой черного или серебристого цвета логотип бедной японской/немецкой/другой фирмы, которая только что содрала с вас такие деньги. Не давайте производителям фототехники повода ехидно глумиться над тем, что вы совершенно бесплатно для них рекламируете фирму каждый раз, когда снимаете. Логотипы производителей камер занимают очень большую часть фронтальной поверхности изделия. Попробуйте найти какой-либо другой (несъедобный) вид товара, с таким же большим логотипом производителя относительно площади его поверхности. Этот логотип еще так расположен, что постоянно виден окружающим, когда камерой пользуются. Будьте патриотом хотя бы так, ведь вы только что отдали твердую валюту (за рубли их товары к нам не поедут) японскому дяде. Или больше никогда не говорите, что "Россию всю разворовали".
Психофизические особенности съемки пейзажей
16. Съемка пейзажей требует большой выносливости, ведь иногда вам приходится проходить по тридцать с лишним километров в день. По принципу "удивительное рядом" пейзажи долго не поснимаешь. Ваш пробег может заметно увеличить вода, особенно если вы курите. Возьмите с собой литр минералки, даже если жары не ожидается ближайшие несколько месяцев, и пейте, когда захотите. Это также не даст вам назавтра почувствовать себя после съемки такой развалиной как обычно.
17. Самое неприятное, что может застать вас в лесу - дождь. Во время дождя лес промокает насквозь, и мох, на котором вы сидите под густой елью, через какое-то время после начала дождя становится мокрым и холодным, даже если вы ни разу не сходили с места. На случай дождя возьмите с собой кусок клеёнки, вроде той, что обычно вешают в душе. Только она должна быть прозрачной и достаточно толстой. Она будет легче хорошего зонтика, кроме того зонтик нужно постоянно держать в руках, и он не защищает вас от дождя и сырого ветра прилетевшего сбоку. Клеёнка, накинутая на плечи и голову, даст вам возможность продолжить съемку двумя руками, ей проще укрыть себя и аппаратуру одновременно, ее можно подложить под точку номер пять и не мокнуть этим нежным местом. Можно даже прилечь, если дождь затянулся. И вообще, во время дождя в лесу капает со всех сторон, а не только сверху.
18. Во время сильной грозы в лесу ветер валит на землю некоторые деревья. Обычно это сухостой, поэтому держитесь от него подальше. Бьет сухостой сильно и неаккуратно. В лесу становится темно и страшно, но иногда молния весьма эффектно освещает весь этот сумбур...
19. Поздней осенью и зимой можно не рассчитать со временем, так как солнце садиться очень рано, и в шесть часов вечера можно застать ночь. Ночью в лесу не видно НИЧЕГО, даже собственных ботинок. Когда будете выбираться, чтобы не падать и идти быстрее, включите фонарик. Только придется его с собой сначала взять.
Ребятам о зверятах
20. Кроме оглушающих весной птиц, в лесу в средней полосе пейзажисту иногда встречаются звери. Как правило это ёжики, зайцы и бродячие собаки, редко мыши. Ёжики, зайцы и мыши просто очаровательны, и если повезет вам удастся их снять. Только не надо бегать за ёжиком, я вас умоляю... А то ведь есть любители поймать ежа, приколоть ему на спину гриб и полчаса еще, наверное, носиться с ним на руках чтобы найти подходящий антураж и снять. Не стоит нервничать при встрече с вышеупомянутыми дикими зверьми и судорожно вынимать из сумки камеру, чтобы запечатлеть момент. Художественная ценность таких случайных снимков навряд ли будет высокой. В те несколько секунд, что вы видите зверя, лучше расслабиться и полюбоваться на чудо природы. Если животное настроено дать себя снять (к мышам это не относится) у вас будет на это время, крайне любопытные животные иногда подбегают к человеку сами, долго его разглядывают и разнюхивают. К встречам с другими животными и бродячими собаками нужно относиться серьезнее. Собака в лесу - это НЕ нормально, ее естественной средой обитания уже несколько тысяч лет является пещера/дом/скотный двор человека. Что она делает в лесу, вдали от жилья человека, одному богу известно, возможно, собака бешеная. Не походите к собаке сами. "Бим, ты чей?" - спрашивайте в городском парке. Кстати, можете снять собачку, так, на всякий случай, собачка вполне может оказаться волком при ближайшем рассмотрении. Спутать, на самом деле, легко - волк и меньше, чем мы привыкли думать и неказистее. (В передачах о животных операторы стараются снимать самых "казистых"). Лисы также часто бывают бешеные и могут нападать на человека. Поэтому не расслабляйтесь увидев близко от себя лису. То, что дикое животное дало себя увидеть НЕ нормально. В случае с зайцами бешенством можно пренебречь. Теоретически, заяц может быть бешеным, но, во-первых, он не хищник, а, во-вторых, его должен покусать больной хищник и упустить. Обычно, если зайца догоняют, его судьба решена. Кабаны - особая тема. Кабан не боится человека, особо его не избегает, он туп, агрессивен и от него не отмахаешься палкой. Некоторые считают, что опасна только самка кабана с поросятами весной. Это не правда, кабан не подарок в любое время года один или с товарищами. Но весной, кабан, как и некоторые другие животные, опаснее. Слышали, как орет весной лось? Специалисты говорят, что гормоны полностью отшибают его рогатую башню, и весной его стоит сторониться.
21. Чтобы не напороться на животное безобразие, ведите себя в лесу как обычный человек. Не нужно стараться ходить тихо и не шелестеть пакетом с бутербродом. Шелестите на здоровье. В понимании животного столько шума, сколько его производит человек даже при обычной ходьбе может себе позволить только очень сильное и больное на голову животное. Медведи тише ходят. Ваше нормальное человеческое поведение гарант вашей безопасности. Если вы намеренно перемещаетесь тихо и не хрустите ветками под ногами, вы становитесь слабее, разумнее и, с точки зрения зверя, можете к кому-то подкрадываться. "Уж не ко мне ли?" - подумает лось и пойдет разбираться. Если вы делаете привал и курите сидя на бревне или на земле, то намертво выпадаете из эфира - курящий человек почти беззвучен. Животное чует дым и вас лично, но не слышит. Для него это может означать, что вы в засаде. Алгоритм такой: услышали нервное сопение метрах в пятнадцати за спиной, топот, потявкивание - взяли вещи и спокойно ушли. Вас просто попугали, все нормально.
22. На крайний случай возьмите с собой в лес обычный газовый баллончик. Он справится с собакой, волком, лисой. Поможет ли с кабаном и другими копытными, неизвестно.
Туземцы
23. На опушке леса и в самом лесу можно встретить деревенских. Они сами часто пытаются вступить в разговор. "Многа грыбоу назьбирали, ци не?" или "Добры дзень, а ци асталася у лесе чорная, га?" Вариантов много, но чтобы вы не услышали, вас всегда спрашивают об одном и том же: что вы здесь делаете, как сюда попали и кто вы такой. Это нормально. Первое желание - прикинуться грибником, ягодником, шлангом или просто посторонним человеком. Но ведь грибы и ягоды в кофр не собирают, на шланга вы не тянете, и в деревне посторонних нет, это вам не город. Сказать "я фотограф" как-то не поворачивается язык, глядя на большие заскорузлые руки и обветренные лица. Вы думаете вас засмеют, скажут, что здоровому мужику "нима чаго рабить" и начинаете объяснять про ягоды... Скажите правду, скажите, что вы приехали сюда из города фотографировать. Многие обрадуются вам, как родственнику. Еще и расскажут, что снимать. Я видел людей, для которых новость о том, что вы приехали снимать их речку была праздником. "О, хлапец да нас прыехау з фатапаратам, будзе прыроду фатаграфирвать!" У меня у самого на душе случался маленький праздник. Я был нужен этим людям. Я приехал из Минска, чтобы снимать ИХ красоту и им было, что показать и рассказать. "Вунь, идзи па гэтай дарожке, праз ручэй, праз манькау луг да самага асыпестага берага. Там жа ж сосны з небам гаворуть." И как гаворуть!..
Техника съемки и приемы композиций
Обычный снимок, распечатанный или на экране монитора, это двухмерная картинка, которая не показывает ничего особенного. Но ведь мир - это трехмерная картинка, как же сделать так, чтоб снимок тоже стал трехмерным. Этот вопрос уже сотни лет изучают художники и фотографы. Художнику в этом плане проще, взял и дорисовал, а фотограф все должен сделать сразу, одним кликом фотоаппарата. Существуют определенные виды "инструментов", которыми пользуются фотографы: - тональная перспектива - масштабная перспектива - линейная перспектива - размытие изображения (ГРИП) Итак более подробно о каждой технике! Тональная перспектива Тональная перспектива во многом зависит от запыленности, влажности воздуха. Ведь воздух состоит из различных молекул, которые в своем роде обладают весом и плотностью. Наиболее яркие моменты такой перспективы наблюдаются в туман, в пыльную и ветренную погоду в степи, когда наступает рассвет, то над водой. Благодаря таким явления происходит следущее - обьект находящийся дальше, становится более нечетким и неясным, теряет контрастность и цвет. Масштабная перспектива Проявление масштабной перспективы состоит в следующем - чем обьект находится дальше, тем он будет казаться меньше. Благодаря такой технике фотография будет смотреться объемнее, и вызовет ассоциацию с 3D изображением. Хорошим помошником в съемке и приданию обьема кадру станет широкоугольный объектив с расстоянием фокуса 17-28 мм и углом около 70 градусов. Такая аппаратура исказит передний план и картинка станет выпуклой, а масштабность более выраженной. Линейная перспектива Данная перспектива выражается в четких линиях, которые пытаются сойтись где то на горизонте в одну точку. Электрические провода, мост, дорога, перила, бордюры и дома, все это может стать основой линейной перспективы. Чаще всего линейную перспективу можно наблюдать на фотографиях с изображением пейзажей. Чтоб проявить линейную перспективу, подойдите к обьекту, чтоб он был близко и тогда он будет казаться большим. Остальные обьекты, стоящие за ним будут казаться маленькими. Если эффект достигнут, то это будет способствовать впечатлению глубины. Еще одним способом показать линейную перспективу, является включение обьектов разных размеров в снимок. Так например по сравнению с горой люди будут казаться маленькими. ГРИП или размытие части изображения Размытие фона или небольшой части изображения - это также является обязательным инструментом для придания обьема фотографии. Обьемом кадра управляет диафрагма, то есть чем меньше значение, тем больше размытости будет на части снимка где находится точка фокусировки. Глубиной резкости называют расстояние, которое находится между близким и дальним предметом. ГРИП зависит от: - Расстояние до обьекта ( чем больше расстояние, тем больше будет ГРИП) - значение числа диафрагмы (чем меньше число диафрагмы, тем меньше ГРИП) - фокусное расстояние объектива ( чем меньше расстояние, тем больше будет ГРИП) - линейный размер матрицы (чем меньше у матрицы размер, тем больше будет ГРИП)
Портретная фотография
Как запечатлеть своих близких и друзей такими, какими их видим мы сегодня, а может, даже и лучше! Как это сделать в домашних условиях, чтобы не тащить всех за руку в ближайшую фотостудию? Вывод - надо сделать студию дома.
Естественное освещение
Что в нашей студии главное - конечно, свет. Светом можно из Квазимодо сделать красавца и наоборот (что, правда, намного легче). Итак, да будет свет! С чего начать, вот вопрос не хуже гамлетовского. Начните с самого простого и поэтому самого правильного варианта - естественного освещения. В принципе все осветительные приборы имеют своей целью приближение к натуральному солнечному свету. Главное - правильно им воспользоваться, кроме того, он ничего не стоит.
Многие мастера и опытные фотографы пользуются этим источником и признают его непревзойденным - это окно, которое есть в любой квартире. Если солнечные лучи падают напрямую в комнату, то занавесьте окно белой простыней, и вы получите идеальный софт-бокс для портретной съемки, который не греется и не потребляет электроэнергии. Если лучи бьют в окно не напрямую или в данный момент солнце переместилось на другую сторону, или просто на улице пасмурно, то окно можно не занавешивать - свет будет более мягким, что придаст вашей работе другое настроение.
На практике
Давайте попробуем все это применить на практике и снимем для начала крупный план или плечевой портрет. Выбираем окно (если их несколько), которое будет нашим рисующим источником света. Учтите, что чем больше размер нашего окна (софт-бокса), тем более мягкий светотеневой рисунок нам удастся получить, и наоборот. В зависимости от требуемого характера портрета ему можно придать более жесткий тип (например, мужской) или более мягкий (лирический женский).
Чтобы уменьшить световой проем окна, можно частично занавесить его непрозрачной тканью. Для начинающих лучше использовать черную или темно-серую ткань для сохранения цветового баланса, при определенном опыте работы - цветную ткань для придания интересного оттенка портрету. Можно также просто прикрыть жалюзи, так делаю я.
Достаточно распространенное заблуждение, что чем больше источников света, тем лучше. Совсем не обязательно. Попробуем снять самый простой портрет без применения дополнительных источников подсветки и отражателей, с использованием только света от окна. Для определения светотеневого рисунка и практики посадите модель лицом к окну, поставив аппарат сбоку от модели. Я не оговорился, сказав "поставив аппарат". Дело в том, что свет, идущий от окна, особенно в пасмурную погоду достаточно слабый, чтобы установить короткую выдержку, поэтому применение штатива обязательно. При диафрагме 4, 5-5, 6 и при чувствительности пленки или "цифры" на уровне 200 выдержка может колебаться в пределах от 1/60 до 1 секунды! Здесь не поможет даже гиростабилизатор. При этом модель тоже должна сохранять неподвижность. В этих ограничениях и заключается основной минус съемки в комнате при естественном освещении. Как избежать этих проблем?
Достаточно с теневой стороны разместить простой отражатель (например, лист ватмана) и подсветить им тень! И фотография изменится в лучшую сторону, причем без значительных усилий. При этом число отражателей может быть разным, в зависимости от требуемого результата. На силу подсветки будет влиять как площадь отражателя, так и расстояние до него - согласно законам физики обратно пропорционально квадрату расстояния. Также сгибая отражатель в ту или другую сторону, можно рассеивать или фокусировать отраженный свет.
В качестве переносных отражателей можно использовать любой подручный материал: лист ватмана, пенокартона, пластика, фольги и т. п. Если вы хотите несколько изменить цветовую картинку, то можете применить цветные материалы, но для начала используйте белые или серебристые (существуют и черные рефлекторы для снижения освещенности нужных участков). Можно, конечно, купить и промышленные отражатели, лайт-диски, хотя они достаточно дорогие. В данном случае подсветка была выполнена при помощи серебристого лайт-диска диаметром 80 см. Для подсветки небольших участков можно использовать небольшие отражатели - лист бумаги формата А4 и меньше! Самое замечательное свойство съемки с естественным освещением (особенно на начальном этапе приобретения мастерства) - трудно сделать плохо.
Меняем ракурс
Давайте немного изменим положение модели и придадим портрету более художественный вид. Для этого немного развернем ее в сторону аппарата, примерно на 45 градусов. Конечно, простое изменение положения не сделает портрет шедевром, кроме этого нужны настроение, порыв и другие тонкости, но об этом в следующий раз. Фотоаппарат расположен под углом 90 градусов к окну. Наклоном головы модели выставим глубину теней на глазах - чем ниже опущена голова, тем глубже тени. Но нельзя этим злоупотреблять, дабы не получился эффект "синяков" под глазами. Поскольку всю светотеневую картинку вы наблюдаете в реальном времени, то никакого труда выставить ее правильно у вас не возникнет.
Наиболее выигрышный - классический свет (еще его называют рембрантовский), когда подсвечена дальняя от камеры щека модели, а на ближней щеке образуется некоторый светлый треугольничек. Попробуйте сделать это на практике.
Для создания портрета важно, чтобы фотограф хорошо знал и представлял, что он будет делать и что хочет получить от модели. Поэтому прорабатывайте съемку заранее, составьте примерный план, определите для себя типаж модели, выгодные ракурсы в зависимости от строения (формы) лица и другие тонкости, к которым мы вернемся в следующих статьях. Вот вы усадили вашу фотомодель к окну, чтобы свет падал на нее под правильным углом, одним или двумя белыми листами подсветили тени, если это нужно, и шедевр готов!?
Важный момент при съемке портрета - "искорки" в глазах моделей. Для этого возьмите в руку белый лист бумаги или фольги и направьте на модель так, чтобы он отразился в ее глазах. Но запомните, что без хорошего настроения "искорки" в глазах не заиграют!
Работа с задним планом
Мы ничего не забыли? Конечно, забыли - фон! На первый взгляд вещь несущественная, на нее даже внимания не обращаешь (когда он есть), особенно когда перед вами прелестная модель, красота которой затмевает все вокруг... Отсутствие правильного фона - это одна из самых распространенных ошибок начинающих фотографов, которые видят перед собой только передний план - главный объект съемки. А плохой задний план может испортить всю работу. Для создания портрета это актуально как никогда. Здесь все должно работать на модель, не отвлекать зрителя от созерцания красоты, а дополнять ее! Правильно подобранная цветовая гамма фона и его освещенность (если нужно) способна заставить вашу работу заиграть, как бриллиант, и придать ей нужное настроение. Фоном можно сделать работу холодной или экспрессивной.
В качестве фона можно использовать очень многое из того, что есть у вас дома. Например, любые однотонные ткани, бумагу и пр. Главное, чтобы фон подходил по размеру к вашей композиции. Если вы используете материал, то не забудьте его погладить, особенно это касается светлых и белых тонов.
Расположите фон позади модели на максимально удаленном расстоянии, которое позволяют размеры вашего помещения. Чем дальше вы его расположите, тем легче вам будет осуществить его подсветку (не затрагивая модель) и вывести из зоны резкости ("отбить" объект от фона). Можно воспользоваться различными фонами, которые есть в продаже (тканевые, бумажные, из нетканого материала и рисованные фоны и т. д.). Вопрос только в вашей фантазии и размерах кошелька.
Как повесить фон в квартире, зависит от вашей комнаты. Если же у вас однотонные обои, можно использовать их в качестве фона! Любите свое дело и наслаждайтесь процессом съемки - это окупится прекрасными кадрами. Поверьте, дарить радость родным и близким - ни с чем не сравнимое удовольствие! Когда вы увидите светящиеся, благодарные глаза вашей модели, вы поймете, что не зря прожили этот день, а может, и всю жизнь!
... а теперь 20 небольших советов, как снять красивое фото на улице!
Эти советы смогут помочь уличным фотографам научиться ловить красивые и живые фото снимки. Советы очень подробно опишут суть стрит фото, где нужно указать акцент, а где просто оставить все как есть. Жанр стрит фото достаточно интересный, а при помощи данных советов вы более глубоко окунетесь в уникальный мир фото. Итак начнем!
1 - Чем меньше - тем лучше. Не нужно брать с собой кучу оборудования, ведь без разного хлама в карманах вы сможете быстрее передвигаться и ловить моменты.
2 - Скажите нет проторенной дороге. Старайтесь не снимать в зоне туристов, лучше сделайте фото за кулисами, из жизни реальной.
3 - Лови момент. Постарайтесь предугадать момент, который вот вот произойдет.
4 - Белый и Черный вот реальные цвета. Старайтесь снимать черно-белые снимки, но иногда могут возникнуть и яркие, очень красочные моменты.
5 - Задний план. Присмотритесь к заднему плану, порой то, что находится позади придает естественно фотографии. Различные граффити, знаки на дороге, биллборды помогут вам сформировать и закончить кадр.
6 - Испробуйте наклон на вкус. Не старайтесь всегда фотографировать прямо, поэкспериментируйте с наклоном вашего фотоаппарата. Фотография в стиле стрит фото весьма неформальна, постарайтесь из этого извлечь выгоду.
7 - Притяжение противоположностей. Старайтесь выбирать неожиданные и удивительные сочетания обьектов на снимках.
8 - Представление в разгаре. Часто на улицах города происходят различные представления, парады и другие шумные мероприятия, они являются отличными местами для проведения фото-сессий.
9 - За пределами улиц. Так же очень хороши для сьемки - зоопарки, шоу, различные парки и другие места. Там собирается много народу и можно поймать удачный кадр.
10 - В новой плоскости. Найдите достаточно высокую или низкую точку для сьемки, Иногда это позволяет увидеть вещи в другом свете.
11 - Повторение, как говорится, мать учения. Чем больше вы тренируете свою технику, тем лучше будут у вас получаться кадры. Благодаря практике вы сможете быстрее уловить нужный момент для фото.
12 - Удача. Постарайтесь ближе подбираться к обьекту вашего снимка, возможно это станет залогом успеха.
13 - Играй со светом. Старайтесь снимать на солнце, часто солнечные блики добавляют фотографии эффектность.
14 - Будь готов всегда! Всегда старайтесь держать камеру на готове. Обстановка на улице меняется со скоростью света, если вы будете не готовы, то можете пропустить потрясающие кадры.
15 - Просмотр и повтор. Не бойтесь возвращаться к пройденному. Делайте кадры до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.
16 - Движение Стоп! Улица - это вечный двигатель, постоянно находящийся в движении. Для того, чтобы поймать действительно уникальный кадр, необходимо правильно установить затвор.
17 - Фон улицы. Постарайтесь слиться с пейзажем, станьте незаметны для окружающих. 18 - Жизнь за объективом. Впишите обьект сьемки в обстановку при помощи увеличенной перспективы.
19 - Ожидаемости. Старайтесь снимать в тех местах, где люди привыкли видеть фотографов.
20 - Место. Выбирайте места, где чаще всего находятся люди.
Было изменено: 0:23 28/04/2013.
