Традицию виноградарства в Шампань принесли римляне, им же провинция обязана и своим названием. Колонизаторы очень тосковали по своей родине, а ландшафты этой части Галлии очень напоминали им пейзажи родной Кампаньи.
Первым знаменитым виноградарем региона был Святой Ремигий, знаменитый епископ Реймса, который окрестил короля франков Хлодвига. Благодаря этому событию, Реймс, считавшийся в то время столицей Шампани, стал местом коронации всех последующих французских королей, а местное вино существенно поднялось в цене.
К сожалению, из-за сравнительно прохладного климата, шампанские красные вина имели тусклый цвет и характерный кислый вкус, а потому не могли составить серьезной конкуренции великолепным винам соседней Бургундии. На какие только уловки не шли местные виноделы, даже пытались улучшить вкус своего вина с помощью ягод бузины, но все попытки догнать соседей закончились полным провалом. В результате, Шампань перешла на производство белых вин. Однако даже белые вина этой провинции имели весьма посредственный вкус и к тому же быстро прокисали. Чтобы хоть как то выйти из положения, решено было производить белое вино из черных сортов винограда, больше всего для этой цели подошел сорт пино нуар. С тех пор, на протяжении нескольких столетий шампанские вина имели своеобразный грязно-розоватый оттенок, а потому не пользовались особой славой.
Все изменилось в XVII веке, когда виноградниками аббатства Отвильере в Шампани стал заведовать бенедиктинский монах дом Периньон. Этот талантливый человек сумел разработать уникальную технологию изготовления высококачественного вина, которое наконец-то приобрело благородный цвет. К тому же, чтобы придать вину более яркий вкус и аромат, монах смешивал различные сорта винограда, открыв и освоив таким образом технику купажирования.
Но шампанские вина имели еще одну особенность, считавшуюся серьезным пороком. Из-за достаточно холодных зим, дрожжевые грибки, остававшиеся в уже разлитом по бутылкам вине, застывали, а весной процесс брожения возобновлялся. Это приводило к появлению большого количества углекислого газа, тех самых пузырьков, которые мы сегодня так любим. Иногда газообразование шло настолько бурно, что бутылки взрывались, нанося серьезные травмы любителям вина, и большие убытки виноделам.
Не сумев решить проблему с пузырьками, Дом Периньон предложил разливать в вино в бутыли с более толстыми стенками, а для герметизации, закупоривать их специальными пробками из коры дуба. Такую технологию использовали еще римляне, но на протяжении всех Средних веков она оставалась забытой.
Вино, облагороженное аббатом, неожиданно приобрело популярность по ту сторону Ла Манша. Поклонниками и почитателями шампанского в то время стали многие английские аристократы, в том числе и всем известный герцог Бэкингем. В отличие от французов, британцы сумели оценить красоту и вкус игристых вин, а вслед за ними и другие страны Европы постепенно перестали считать пузырьки в вине пороком.
Всплеск популярности шампанских вин во Франции пришелся на начало XVIII века, когда страной управлял принц-регент Филипп Орлеанский. Игристое вино при его дворе подавалось ежедневно, и вслед за повелителем, его мгновенно "полюбили" все аристократы Парижа. Для виноделов Шампани наступили золотые времена, именно в это время появились такие крупные винодельческие дома, как Mo#235; t et Chandon и Taittinger.
Однако Великая Французская революция, а потом Наполеоновские войны свели на нет всю популярность игристых вин. Старая аристократия была истреблена, а поиск новых рынков сбыта затрудняли военные действия и постоянные блокады торговых путей. Казалось, виноделов ожидает полный крах, но, как часто бывает, спасение пришло откуда не ждали. После разгрома Наполеона регион Шампань был занят русскими войсками, и в качестве различных податей местные жители нередко преподносили господам офицерам продукцию собственных винокурен. Игристое вино пришлось русским по вкусу, и, возвратившись на родину, они не пожелали от него отказаться.
Именно на поставках в Россию сколотила себе состояние знаменитая вдова Клико. Эта расчетливая женщина, унаследовавшая виноградники от рано умершего мужа, одной из первых поняла, что Россия это огромный рынок сбыта, способный принести астрономический доход. До самой революции 1917 года Российская империя оставалась едва ли не самым крупным импортером шампанских вин. Так что, любовь к игристым винам у россиян уже в крови.
Интересно, что первоначально шампанское вино было очень сладким. Сахар обязательно добавлялся в ходе ремюажа - процедуры удаления дрожжевого осадка. Сладкое вино любили в России, но недолюбливали в других европейских странах. В середине XIX века в процессе модернизации производства шампанского, был изобретен способ создания полусладких, а потом и сухих игристых вин. Причем вкус самого сухого вина первоначально показался критикам слишком жестким, что по-французски звучит как "брют". Со временем вкусы изменились, и сегодня все самые знаменитые марки предпочитают производить именно брют, который считается символом самого высокого уровня искусства виноделия.
В 1919 году правительством Франции был принят закон, защищающий права виноделов региона Шампань, отныне, право называться шампанским имело лишь вино, произведенное только в этих, точно очерченных, границах региона и только из местного винограда.
Но, несмотря на признание своих прав, виноделы Шампани переживали едва ли не худшие свои времена. Тяготы двух мировых войн, потеря рынков сбыта из-за революции в России и введения сухого закона в США свели на нет все достижения прошлого. Однако в 50-е годы шампанское вновь вошло в моду. Сегодня настоящее шампанское вино производят 300 винодельческих домов, а сырье для него поступает почти с 2000 виноградников региона.
Стальная проволока, удерживающая пробку в бутылке, имеет собственное название "мюзлье". Изобрела это устройство все та же знаменитая вдова Клико, вынув проволоку из корсета своего платья. До этого пробка удерживалась на месте с помощью простой веревки.
Игристые вина изготавливаются не только в Шампани. В других регионах Франции они носят имя Креман, в Германии Сект, в Испании Кава, а в Италии Асти, Франчакорта, Просекко и Спуманте.
Откупоривать бутылку с громким хлопком, вылетающей пробкой и фонтаном пены считается дурным тоном. Допустим лишь легкий хлопок и небольшой дымок из горлышка.
Помимо хорошо известной нам бутылки емкостью 0, 75 л, существуют и другие. Причем самые большие из них названы в честь ветхозаветных персонажей. Так, 3-литровая бутыль шампанского носит имя царя Иеровоама, 12-литровая - вавилонского царя Балтазара, 18-литровая - Соломона, а самая вместительная, объемом 30 литров Мелхиседека.
Столицей шампанских вин считается город Эперне. Там же расположено самое крупное хранилище для готового вина. Огромная сеть тоннелей, расположенных прямо под городскими улицами хранит более 200 миллионов бутылок.
Любопытно, что традиционные очертания пробки для шампанского напоминают план исторической части города Труа. В Средние века Труа считался столицей Шампани и здесь часто проводились знаменитые ярмарки, с которых и началась слава местных игристых вин.
(с)
сказать Вадиму большое спасибо!
Интересные факты приведены, в том числе и то, о чем я раньше не знала.
А еще (наконец-то) нашлось что-то хорошее в новой версии этого сайта. Нравится мне, что прикрепленные фотографии можно видеть одновременно с текстом.
